Стрічковий паркан своїми руками. Яким має бути надійний фундамент під паркан. Правила заливання фундаменту під паркан

У процесі підготовки до самостійного зведення огорожі потрібно придбати не лише якісні матеріали для його облаштування, але й створити надійний, максимально міцний та довговічний фундамент для встановлення огорожі.

Саме від якості фундаменту багато в чому залежить термін служби огорожі та її основні характеристики. Існує кілька різновидів підстав для огорож. З пристроєм кожного з них можна впоратися самостійно. Необхідно лише ознайомитися з особливостями існуючих варіантів та вибрати відповідний різновид фундаменту.

В даний час успішно застосовується декілька основних різновидів фундаментів для встановлення огорож. При виборі певного типу підстави необхідно враховувати низку факторів, найважливішими серед яких є такі моменти:

Найоптимальнішим варіантом конструкції для самостійного зведення є стрічково-стовпчаста основа. Така конструкція чудово витримує навантаження, що створюється більшістю видів існуючих огорож.

Особливості

Є комбінованим варіантом. Підготовляється бетонна стрічка із заздалегідь обладнаними отворами для розміщення опор. При виборі ширини фундаментної стрічки та оптимального діаметра опор необхідно брати до уваги висоту та сумарну масу забору.

Для досягнення максимальної надійності та необхідної стійкості конструкції стрічка та стовпчасті опори в обов'язковому порядку армуються. Завдяки армуванню навантаження максимально рівномірно розподілятиметься по всій конструкції.

Комбінований фундамент без жодних проблем витримає вагу дерев'яного та цегляного паркану, а також огорожі з профнастилу.

Для заливки використовується звичайнісінький бетон. Загалом жодних проблем із улаштуванням фундаменту не виникає.

Облаштування

Перший крок. Підготуйте розмітку. Встановіть по всьому периметру майбутньої конструкції дерев'яні чи металеві кілочки. Натягніть між кілочками будь-яку мотузку. Така розмітка допоможе вам краще орієнтуватися у процесі виконання подальшої роботи.

Другий крок.

По розмітці вирийте яму шириною відповідної ширини бетонної стрічки, що заливається вами, і глибиною близько 50 см.

Третій крок.

У траншеї підготуйте заглиблення для розміщення опорних стовпів. Глибина ям має становити щонайменше 80 див, крок між стовпами – 100-250 див.

Конкретні значення глибини та відстані між опорами навести важко, т.к. ці параметри потрібно підбирати індивідуально відповідно до типу ґрунту та ваги майбутнього паркану. Чим важчою буде огорожа, тим глибшими повинні бути ями і меншою має бути відстань між опорами.

Ями можна зробити за допомогою звичайного бура або інших зручних пристроїв.

Четвертий крок.

Встановіть опалубку на периметрі майбутнього фундаменту. Вона одночасно запобігатиме обвалу землі і дозволить вам зорієнтуватися на етапі заливання фундаменту.

П'ятий крок.

Заповніть дно кожної ями подушкою зі згорнутого в пару разів руберойду і опустіть у ями опорні стовпи. Опори необхідно додатково вбити в землю приблизно 200 мм. Підв'яжіть стовпи за допомогою арматурних стрижнів на глибині близько 10 см нижче за рівень землі. Також арматуру у вигляді сітки потрібно пустити по всій фундаментній стрічці. Сітку зв'яжіть самостійно із 8-міліметрових прутків.

Особливості

Шостий крок.

Починайте заливати фундамент. Бетон лийте горизонтальними шарами, повільно і рівномірно, щоб не з'являлося жодних порожнин, здатних зменшити міцність конструкції.

Облаштування

Перший крок. Візьміть садовий бур та підготуйте ями по периметру майбутнього огородження. Буде достатньо ям глибиною близько 1-1,5 м. Діаметр поглиблення повинен перевищувати діаметр опорних стовпів приблизно на 20-25 см. Ями розміщуйте з кроком близько 2 м. Загалом орієнтуйтеся на особливості грунту і вагу майбутнього паркану. Рекомендації з цього приводу наводилися в розділі про стрічково-стовпчасту основу.

Другий крок.

Засипте дно ям приблизно 20-сантиметровим шаром піщано-гравійної суміші та ущільніть засипку.

Третій крок.

Встановіть стовпи в ями, вирівняйте їх під один рівень та залийте простір навколо опор бетонним розчином.

Особливості

На облаштування такого фундаменту у вас піде у кілька разів менше грошей, порівняно з попереднім типом основи, т.к. тут ви зможете заощадити на кількості бетону, арматурних прутів та опалубці.

Стрічкова основа

Облаштування

Незаглиблений армований бетонний фундамент. Для заливання буде достатньо двохсотого бетону, можна вища. Попередньо підготуйте арматурні прутки діаметром 8-10 мм, матеріал для опалубки (дошки, щити або фанеру), великофракційний пісок.

Стрічка може мати різну товщину. Якщо ви обладнаєте важкий зварний металевий паркан, заглиблюйте стрічку на 80-100 см. Для легких огорож буде достатньо 50-сантиметрового заглиблення.

Перший крок. Вирийте траншею глибиною близько 80 см та шириною 30-100 см залежно від особливостей майбутнього огородження.

Другий крок.

Засипте дно траншеї 15-сантиметровим шаром піщано-гравійної суміші та ретельно утрамбуйте засипку.

Третій крок.

Укладіть арматурну сітку, відступивши близько 10 см від стін ями та близько 7 см від її дна.

Четвертий крок.

Особливості

Для облаштування такого фундаменту застосовуються камені найрізноманітніших розмірів та форм. Кам'яні фундаменти вважаються найбільш надійними та довговічними. Застосовуються переважно при облаштуванні кам'яних огорож або дорогих кованих парканів.

Зведення фундаменту з каменю вимагає суттєвих фінансових вкладень. Додатково заощадити можна, відмовившись від послуг сторонніх фахівців та виконавши відповідні заходи своїми руками.

Облаштування

Перший крок. Вирийте траншею. Розміри ями підбирайте індивідуально відповідно до особливостей майбутнього паркану.

Другий крок. Засипте дно траншеї шаром щебеню та ретельно утрамбуйте засипку.

Третій крок. Починайте укладати каміння. Спочатку розміщуйтевеликі елементи

, щілини між ними можете заповнювати камінням меншого розміру. Додатково скріплюйте усі елементи цементним розчином. Усього на розчин має припадати щонайменше 15% від сумарного обсягу підстави.

Таким чином, для будівництва паркану можна використовувати найрізноманітніші фундаменти. Найбільшою популярністю користуються стовпчасті та стрічково-стовпчасті (або просто стрічкові) підстави. З їх облаштуванням не виникне жодних особливих труднощів навіть у непідготовленого домашнього майстра.

Пам'ятайте, що фундамент є найважливішим будівельним елементом. Саме підстава задає напрямок подальшим етапам роботи. Від грамотності виконання фундаменту залежить довговічність, цілісність, надійність і в цілому якість всієї споруди. Тому будьте уважні на кожному етапі і в усьому дотримуйтесь інструкцій.

Вдалої роботи!

Відео – Фундамент для забору своїми руками Звести фундамент під важкий паркан видається тільки на перший погляд досить легкою роботою. Але від правильно виконаного монтажу з усіх умов залежить довговічність самого огородження. Вимоги, які існують щодо встановлення основи для споруджуваного паркану, нічим не відрізняються від вимог, що висуваються до житлових тагосподарським спорудам

. Інакше така огорожа, як і будь-яка інша споруда, не виконуватиме своїх прямих функцій. Саме тому для створення міцної основи під споруду потрібні стовпи, монолітні конструкції та стрічковий фундамент. Адже хороший ґрунтовний паркан за своєю суттю – це стіна, що складається з цегли або залізних лозин, тобто досить важких.. Але для самотності, щоб сховатися від цікавих очей, приватні забудовники найчастіше використовують для зведення капітального паркану цеглу, яка до того ж значно дешевша залізних прутів.

Значення несучої конструкції

Огорожа, виготовлена ​​з цегли, вважається важким спорудою, а значить, щоб витримати таку міцну стіну, потрібен надійний фундамент.

Практично всі власники присадибних ділянок рано чи пізно стикаються із проблемою встановлення паркану. Але яким би він не був – легким чи важким, у будь-якому випадку, щоб конструкція була надійною та справно служила довгий час, необхідний пристрій фундаменту.

Особливості

Фундамент – це основна несуча частина огорожі. Від того, наскільки правильно обрано його тип і наскільки якісно він виконаний, залежить термін служби всієї конструкції, що захищає. Якщо фундамент буде слабким або його не буде зовсім, то паркан може покоситися, його може повести під час спучування ґрунту при весняному відтаванні ґрунту або взагалі може впасти.

Навіщо потрібен?

Фундамент під паркан виконує кілька важливих функцій:

• забезпечує стійкість усієї конструкції паркану;
• дозволяє рівномірно розподілити навантаження на конструкцію огородження;
• за наявності фундаменту ґрунт затримується на ділянці та не вимивається з нього водою під час дощу або танення снігу;

• служить бар'єром проникнення на ділянку талих вод;
• з фундаментом паркан виглядає набагато естетичнішим і надійнішим.

Чи обов'язково робити?

Незважаючи на перелічені вище важливі функції, які виконує фундамент, при будівництві паркану багато власників присадибних ділянок, прораховуючи свої витрати, все-таки замислюються над тим, чи варто робити основу під огородження. Тут все залежить від того, який тип паркану вирішено встановити на ділянці.

Якщо це легка конструкція, що продувається з сітки-рабиці або дерев'яний штакетник, то цілком можна обійтися і бетонуванням тільки самих опор. Але при цьому слід пам'ятати, що навіть для легких огорож це не саме надійна основа, і прослужить таку огорожу від сили 5-7 років.

Якщо ж вирішено робити паркан більш солідний і довговічний, то без його ваги фундаменту не обійтися.

Види основи

Найбільш поширеним варіантом улаштування основи під паркан є стрічковий фундамент. Він найбільше підходить для влаштування кам'яних огорож або огорож з кам'яними стовпами, між якими закріплюється огорожа з профлиста, кування, дерева та інших матеріалів. Бетонна основа такого фундаменту дозволяє рівномірно розподілити навантаження. Стрічковий фундамент підійде для встановлення в ньому металевих опорз наступним кріпленням до них конструкцій огорожі.

Для влаштування такого типу фундаменту спочатку виривають траншею на розрахункові значення глибини та ширини, на дні якої влаштовується подушка із щебеню та піску. Над траншеєю влаштовується опалубка заввишки до 30 см. Усередину траншеї встановлюються стовпи та укладається арматура. Далі відбувається заливання фундаменту бетоном.

Процес заливання бетоном іноді замінюють укладанням збірних бетонних блоків. Встановлюють близько один до одного та заливають бетоном тільки шви між ними.

Найбільш бюджетний варіантпристрої основи під опори для огорожі – це стовпчастий фундамент.Цей тип основи є найбільш підходящим для пучинистих ґрунтів. Як опори можуть використовуватися металеві або азбестові стовпи, цегляна кладка на бетонній основі або гвинтові палі. Відстань між опорами, зазвичай, становить 1,5-2 м.

Залежно від типу ґрунту та кліматичних умов яму під опори викопують глибиною 1-1,5 м. На дно укладається подушка із щебеню та піску та утрамбовується. Далі встановлюють стовпи, фіксують їх вертикально та заливають яму бетоном.

Універсальним варіантом є комбінований фундамент, який є поєднанням двох попередніх типів бетонних основ.

Такий тип фундаменту застосовується для влаштування огорож з бетонних плит, кування, профлисту, особливо за наявності цегляних стовпів. Для влаштування стовпчасто- стрічкового фундаментуспочатку виривають траншею глибиною близько 0,5 м-коду.

У ній у розмічених місцях пробурюють лунки глибиною, що перевищує глибину промерзання ґрунту. Далі в траншею встановлюють опалубку, насипають суміш піску та щебеню, ставлять арматуру. Після цього фундамент заливають бетоном.

Для різних типів огорож

Тип огорожі – це один із головних факторів, який визначає те, яким має бути фундамент.

Для огорож з профлиста, кованих елементів, сітки, дерев'яного штакетника застосовуються два типи фундаментів. Перший варіант - коли фундамент робиться під кожну опору (стовпчастий). Для цього у ґрунті викопується яма. У неї заглиблюється стовп, а простір довкола нього заливається бетоном.

Другий варіант - стрічковий фундамент, який є виритою в землі траншеєю, в яку з певним кроком встановлюються опори і заливаються бетонною сумішшю. Таку конструкцію фундаменту використовують, коли стовпи розташовані на досить невеликій відстані один від одного.

Стрічковий тип фундаменту також влаштовується тоді, коли в нижній частині паркану передбачається влаштування кам'яної або цегляної кладки. У цьому випадку бетонний фундамент служить своєрідною основою, що відокремлює кладку від поверхні ґрунту.

Окремо слід зазначити, що якщо передбачається встановлювати паркан із профнастилу заввишки до 1,2 м, то можна обійтися заливкою стовпчастого фундаменту. При висоті профільованого листа понад 1,2 м. доведеться заливати стрічковий фундамент. Оскільки цей матеріал відрізняється підвищеною парусністю, то при сильному вітрі стовпчастий фундамент може просто не витримати навантаження, і опори можуть нахилитися або зовсім впасти.

Якщо планується робити паркан із цегляними стовпами, то основа під нього має бути досить серйозною. Подібні огородження дуже чутливі до нерівномірної усадки. У стовпи з цегли, каменю або блоків зазвичай встановлюють заставну, пов'язану з поперечками всієї конструкції, що захищає.

У разі нерівномірної усадки в місцях зв'язку поперечок і заставної можуть з'явитися тріщини. Щоб звести до мінімуму подібні явища, фундамент під такі огорожі влаштовується досить глибоким, обов'язково нижче за рівень промерзання ґрунту.

Глибина закладки

Ще один важливий фактор, що визначає надійність і довговічність паркану - глибина пристрою фундаменту.

Для легких огорож найбільш оптимальною вважається глибина в 50-60 см. При такій глибині закладки фундаменту забезпечується необхідна надійність конструкції, а також економна витрата будівельних матеріалів. Але якщо легкий паркан буде встановлюватися на кам'яних стовпах і при цьому буде надземна кладка між ними, то фундамент може бути трохи піднятий.

З більш важкими конструкціями справа складніша.При зведенні фундаменту під них не можна не враховувати, крім ваги, ще й структуру ґрунту та глибину його промерзання на даній ділянці.

Нижній рівень фундаменту повинен розташовуватися на 40 см нижче за глибину промерзання. Для уточнення цієї позначки можна скористатися будівельними довідниками.

Якщо масивна забірна конструкція зводиться на м'яких ґрунтах, в яких ґрунтові води проходять досить високо, краще перестрахуватися і закласти фундамент глибше, щоб запобігти деформації конструкції через сильне просідання ґрунту. Більше високе розташування фундаменту можливе на твердих грунтах. Фундамент на сланцевих ґрунтах цілком можна влаштувати на глибині не більше 25 см.

Виготовлення

Зробити фундамент під паркан своїми руками нескладно. Потрібно лише заздалегідь зробити всі необхідні розрахунки та чітко дотримуватись покрокової інструкціїпід час виконання робіт.

Розрахунок

Щоб розрахувати, на яку глибину необхідно укладати фундамент під середню тяжкість і важкі паркани, необхідно врахувати такі фактори: особливості конструкції огорожі, глибину промерзання ґрунту, ухил місцевості, структуру ґрунту та висоту пролягання ґрунтових вод.

Для того, щоб розрахунок був правильним, необхідно розрахувати площу фундаментної основи. Так, якщо ми маємо фундамент довжиною 50 метрів і передбачуваною шириною 30 см, то легко можемо визначити його площу (15 м2), яка надалі стане основою для розрахунку глибини основи.

Крім того, необхідно визначити надійну площу фундаменту, яка визначається шляхом розподілу тиску надземної частини на фундаментну основу, скориговану на коефіцієнт надійності, на опір ґрунту та коефіцієнт умов роботи.

Отримане значення необхідно порівняти з передбачуваною площею фундаменту. Остання має бути не меншою за розрахункову, інакше її необхідно скоригувати.

Заливання

На пучинистих глинистих ґрунтах найкраще виконувати комбінований тип основи. Перед тим, як залити стовпчасто-стрічковий фундамент під паркан, необхідно спочатку вирити траншею, що відповідає розрахунку глибини та ширини. У місцях встановлення стовпів здійснити буріння отворів для встановлення стовпів.

Далі по всьому периметру майбутньої основи огорожі виконується дерев'яна опалубка. На дно кожної ями під стовпи укладається складений у два шари руберойд. Далі встановлюють стовпи та проводять армування фундаментної стрічки сіткою з арматури.

Тепер можна починати лити бетон. Правильно його заливати горизонтальними шарами. Якщо не виходить за один раз залити всю стрічку, то не можна допускати, щоб в одному місці опалубка була залита до верху, а в іншому її взагалі не було б. Бетон буде висихати 3-5 днів.

Якщо на вулиці спекотно, то фундамент потрібно поливати водою. Опалубку знімають зі стрічки через 2-3 тижні.

Стрічковий дрібнозаглиблений фундамент робити ще легше.Він закладається вище за рівень промерзання грунту. Тому така основа сприйнятлива до сезонних рухів ґрунту. Така основа більше підійде для влаштування на ділянках, де ґрунт має однорідну структуру по всій площі огорожі.

Для влаштування такого фундаменту викопують неглибоку траншею (0,5-0,7 м), на дно якої укладають пісок (0,15 м) та утрамбовують його. Зверху насипають шар щебеню (0,15 м). Щебінь з піском є ​​своєрідною дренажною основою, завдяки якій від фундаменту буде відводитися вода. Далі в траншеї пробурюються лунки для стовпів завглибшки 0,3-0,4 м.

Кожну лунку для дренажу насипається пісок (0,1 м). У лунки вставляють опори та вирівнюють їх у всіх площинах.

Далі стовпи з'єднують арматурою з допомогою зварювання. Встановлюють опалубку. Після цього приступають до заливання бетону, дотримуючись загальних правилописаних вище. Після того, як бетон буде залитий, обов'язково слід ще раз переконатися, що стовпи стоять рівно.

Існує ще один альтернативний варіант улаштування фундаменту - зі старих автомобільних покришок. Але він досить суперечливий і не зустрічає широкого застосування у пристрої підстав під забірні конструкції.

Щоб фундамент під огорожею прослужив довго, необхідно не тільки правильно його залити, а й захистити від атмосферних опадів. А для цього необхідно виконати вимощення або відлив, що представляє собою порожок, що проходить по всьому периметру фундаменту, з ухилом у бік, протилежний фундаментній підставі.

Відлив можна робити як одночасно із заливанням фундаменту, так і після. Для цього по всій лінії паркану на ширину близько 0,5 м і глибину 0,15 м відкопується траншея, яка засипається щебенем і втрамбується. При виконанні відливу одночасно з фундаментом з нього у бік вимощення випускаються арматурини. Якщо відлив робиться після влаштування підстави паркану, то в ньому робляться отвори і в них вставляються прути арматури.

Під арматуру укладають плівковий руберойд та роблять опалубку. Після цього заливають бетон, причому обов'язково з ухилом.

На ділянці з ухилом

Якщо необхідно вести будівництво конструкцій забору на ділянці з великим ухилом, фундамент під нього не повинен бути похилим. У таких випадках вибудовують ступінчасту основу, кожна ділянка якої є строго горизонтальною. У найнижчому місці фундамент виконують у рівень із ґрунтом. Перехід із рівня до рівня робиться уступами. Довжина уступів має бути більшою від їх висоти не менше, ніж у 2 рази. Висота має становити не менше 0,6 м-коду.

Якщо ділянка має невеликий ухил, то, як правило, роблять вирівнювання ґрунту по всьому периметру паркану або влаштовують бетонний цоколь.

Чим пофарбувати?

Щоб поліпшити зовнішній вигляд бетонного фундаменту, можна виконати по ньому декоративну штукатурку методом набризку спеціальною штукатуркою або кольоровим розчинним молоком за допомогою звичайного віника.

Підставу під парканом також можна пофарбувати спеціальними фарбами по бетону.У будівельних магазинах можна знайти барвисті покриття для бордюрів або бордюрного каменю. Для фарбування бетонних основ можуть використовуватися акрилові, латексні, епоксидні, поліуретанові, алкідні склади.

Акрилова фарба виготовляється на водяній основі з додаванням акрилових барвників. Завдяки наявності в їх складі кополімерів вона створює на бетонних поверхнях полімерний шар, що захищає фундамент від впливу факторів довкілля. Таку фарбу просто наносити, вона швидко висихає та має економну витрату.

Латексна фарба складається з води, пігментів та полімерів. Іноді в ній можуть бути силіконові або акрилові смоли. Таку фарбу можна наносити на бетонну основу відразу після його затвердіння.

Перевагою латексних фарб є підвищена стійкість до температурних перепадів, здатність заповнювати навіть дрібні тріщини, вологостійкість, економна витрата.

Найміцнішими фарбами для фундаменту є епоксидні склади. Вони можуть захистити бетонну основу майже на чверть століття. Фарба складається з двох компонентів – епоксидної смоли та спеціального затверджувача, які змішуються безпосередньо перед нанесенням. Склад наноситься у два шари. Епоксидні покриття паропроникні, що дуже важливо для бетонних основ, стійкі до дії сонця, дії кислот та лугів.

Поліуретанова фарба також складається з двох компонентів, які необхідно з'єднати безпосередньо перед нанесенням фарби. Фарбу наносять у два шари. Перевагою поліуретанових фарб є те, що вони покращують властивості бетону, морозостійкі, утворюють захисне покриття, закривають мікроскопічні тріщини та пори на бетоні.

Алкідні фарби виготовляються на основі алкідної смоли. Вони мають багату палітру, швидко сохнуть, стійкі до сонячних променів, морозостійкі, мають економні витрати.

Але перш, ніж вибрати той чи інший засіб, необхідно звернути увагу на те, чи він підходить для даного клімату. Наносити фарбу слід тільки на суху і очищену від забруднень бетонну основу.

Чи потрібна гідроізоляція?

Існує два способи гідроізоляції фундаментної основи:

• На дно траншеї поверх укладеного щебеню укладається шар поліетилену або руберойду, який захищатиме бетон від впливу вологи, що збільшить термін служби основи огорожі.
• Другий метод полягає у застосуванні спеціальних гідроізоляційних матеріалів, які додаються безпосередньо до бетону. Однією з таких добавок є пенетрон. При застосуванні такого складу весь об'єм фундаменту стає стійким до проникнення вологи. Причому цю властивість бетон зберігає протягом усього терміну експлуатації.

Досвідчені будівельники при влаштуванні фундаменту для забору радять дотримуватись певних правил:

• Починати зводити основу під паркан можна лише тоді, коли точно буде визначено тип ґрунту, глибина його промерзання, тип конструкції огорожі, її розміри та, відповідно, буде визначено коло можливих ризиків. Якщо якесь питання залишається до кінця нез'ясованим, краще звернутися по пораду до професіонала, щоб згодом не зіткнутися з труднощами;
• Якщо при розрахунку виявляється, що навантаження на бетонну основу досить значне, то краще зробити повноцінний стрічковий фундамент замість ростверку, який розташовується практично на поверхні ґрунту між глибоко закладеними палями;

• При приготуванні бетонної суміші не слід використовувати биту цеглу, керамзит або деревину. Всі ці матеріали здатні поглинати воду і через певний час вони легко згниють, а міцність конструкції фундаменту значно зменшиться;
• Розчин для заливання основи під паркан готують з піску та цементу у співвідношенні 3 до 1. Спочатку слід з'єднати цемент та пісок, а лише потім додавати воду, продовжуючи процес перемішування. Розчин повинен мати досить густу консистенцію та не містити грудок;

• Так як заливка фундаменту повинна виконуватися відразу по всьому периметру (тобто відразу знадобиться досить великий об'єм розчину), краще готувати бетонну суміш в бетонозмішувачі або замовити підвезення готового розчину;
• Щоб підвищити характеристики міцності основи, під забір в розчин можна додавати гранітну крихту або щебінь;
• При виконанні заливки фундаменту в холодну погоду слід застосовувати спеціальні добавки для бетону, що не дозволяють замерзати розчину.

Відрізняється від усіх альтернативних варіантів конструкції своєю універсальністю.

Він однаково підходить для встановлення важких і потужних будівель, споруд складної і найпростішої конфігурації.

Несуча здатність стрічки залежить від складу ґрунту, в якому вона розміщена, та параметрів самої основи – ширини, глибини закладання, особливостей конструкції підошви тощо.

Змінюючи розміри стрічки, можна домогтися зміни несучої здатності, стійкості до зовнішніх навантажень чи інших впливів.

Розглянемо особливості використання стрічкової основи для суцільного паркану з профнастилу.

Паркан із профнастилу є суцільною герметичною огорожею. На відміну від конструкцій з євроштакетника або інших штучних матеріалів, він зазнає максимальних вітрових навантажень і вимагає підвищеної міцності від опорних систем.

Наявність суцільної бетонної стрічки, що підтримує полотно не тільки в місцях кріплення до стовпів, а й у проміжних точках, сприяє більшій стійкості та міцності споруди, здатності протистояти вітровим чи механічним навантаженням.

Альтернативний варіант- встановлення окремих стовпів, кожен у свою опору, з наступним монтажем горизонтальних прожилин та самого профнастилу. У цьому випадку нижня частина паркану повисає над ґрунтом, стає вразливою для проростання бур'янів, проходу свійської птиці, собак і т.д.

З'являється можливість зробити підкоп, що помітно знижує працездатність огорожі. Наявність суцільної стрічки на підставі паркану збільшує його робочі здібності та забезпечує великий захист від проникнення на закриту територію.

Вибираючи найбільш підходящий тип основи, слід враховувати, що установка опор для стовпів у власні свердловини з подальшим включенням їх до складу стрічки є найстійкішим і найміцнішим варіантом конструкції, оптимальним у місцевостях із частими та сильними вітрами.

Гідності й недоліки

До переваг стрічкової основи під паркан можна віднести:

• Міцність, стійкість до всіх можливих навантажень.
• Висока здатність, що несе, при відносно малій витраті будматеріалів.
• Можливість на складках місцевості або схилах (при відносно невеликих кутах нахилу).
• Солідний, привабливий зовнішній вигляд паркану.

Недоліками стрічкового фундаменту під паркан є:

• Необхідність рити траншею протягом усього довжину огородження.
• Чим більша довжина, тим вища ймовірність появи деформацій або руйнування фундаменту через навантаження пучення або сезонних рухів ґрунту.
• Доводиться після заливання вичікувати досить тривалий час, необхідне застигання бетону.

Всі переваги та недоліки конструкції в сумі дозволяють назвати стрічкову основу найбільш вдалим вибором при створенні суцільного паркану з профнастилу.

Види основ із цегляними стовпами

Існує кілька різновидів фундаменту під паркан із профнастилу:

• Збірна стрічка.
• Стрічково-стовпчастий фундамент.

Монолітна стрічка є найбільш міцним і стійким до навантажень варіантом. Недоліком конструкції є необхідність тривалої витримки залитої стрічки для затвердіння матеріалу, що значно збільшує термін будівництва.

Збірна конструкція дозволяє помітно скоротити час забору, але результат виходить менш міцним, стійкість до вітрових навантажень істотно знижується.

До того ж, для встановлення фундаментних блоків необхідне використання будівельної техніки, а застосування штучних елементів (шлакоблоків тощо) ще більше зменшує міцність стрічки..

Комбінований стрічково-стовпчастий варіант основи дає найнадійніший тип фундаменту, здатний переносити найсильніші вітрові або механічні навантаження.

При цьому необхідність витримки протягом належного часу для застигання бетону присутня для цього типу, так само, як і для монолітної стрічки.

Глибина фундаменту та його ширина в залежності від ваги паркану

Стрічкові основи можуть поділятися на:

• Дрібнозаглиблені. Траншея має відносно невелику глибину (зазвичай 50-70 см), що зменшує обсяги земляних робіт, але знижує стійкість.
• Заглиблені варіанти. Глибина траншеї трохи перевищує рівень зимового промерзання ґрунту, що дає змогу виключити вплив навантажень морозного пучення.

є переважним варіантом під час будівництва паркану. Причина цього полягає в невеликій вазі полотна і відсутності необхідності у великій здатності, що несе.

Єдине серйозне та небезпечне навантаження, що впливає на паркан із профнастилу - вплив вітру. Дрібнозаглиблена стрічка, занурена на 50 см, здатна витримувати ці навантаження, тому повноцінний заглиблений стрічковий фундамент для будівництва парканів не використовується.

Ширина стрічки, достатня для полотна із профнастилу, зазвичай не перевищує 25-30 см(Іноді ще менше).

Якщо використовується комбінований стовпчасто-стрічковий варіант, стійкості цегляних опор цілком достатньо для компенсації вітрових навантажень, тому ширину стрічки можна обмежити до 20 см.

Вибір марки бетону та діаметру арматури

Для стрічкової основи традиційно використовуються середньої густини - М200 або М250.

Враховуючи відносно невисоке навантаження від ваги полотна, та у відповідних умовах (розташування в низині, серед високих будівель або густих дерев, що захищають споруду від вітру), можна використовувати менш щільний бетон М150.

Його здатності цілком вистачає для підтримки полотна з профнастилу за відсутності додаткових впливів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Бетон – матеріал з великими допусками за якістю. Купуючи бетон М150 можна отримати матеріал, що практично відповідає марці М100, що значно знижує міцність стрічки. Тому рекомендується використовувати мінімальну марку М200, щоб уникнути невідповідностей щільності.

Найбільш відповідний діаметрдля стрічки таких розмірів - 10 мм для робочих (обрізаних) стрижнів, та 6 мм для допоміжних (гладких) прутків. Якщо ширина стрічки перевищує 30 см, можна застосувати робочі стрижні 12 мм, але така ширина основи трапляється рідко і лише специфічних типів огорож.

Загальна схема пристрою

Порядок дій під час створення стрічки:

• Підготовка поверхні - розмітка, видалення верхнього шару ґрунту, при необхідності проводиться розбивка на ділянки для східчастого фундаменту.
• Риття траншеї. Викопується рів глибиною близько 70 см і шириною на 20-30 см більшої ширини стрічки.
• На дні траншеї облаштовується шар піщаної подушки.
• Поверхня піску застеляється шаром геотекстилю та подвійним шаром руберойду для гідроізоляції.
• Збирається і встановлюється решетування для .
• Створюється арматурний каркас.
• Виконується заливка бетону, виконуються необхідні процедури при витримці матеріалу.
• Розпалубка стрічки здійснюється через 10 днів після заливання.
• Після закінчення витримки проводяться подальші дії – гідроізоляція, засипка пазух тощо.

Відповідно до конструкції та дизайну паркану можуть знадобитися і додаткові процедури – створення заглиблень для заливки стовпів, встановлення проміжних опор для полотна тощо.

Розмітка поверхні та підготовка траншеї

Розмітку роблять шляхом встановлення осьової лінії за допомогою колів. По обидва боки від неї знімається шар родючого ґрунту на ширину майбутньої траншеї..

Потім проводиться розмітка під хвіртку та ворота, відзначаються місця встановлення стовпів та інших елементів, що мають власні опорні конструкції.

Якщо необхідно, викопуються заглиблення під установку стовпів для полотна, воріт і хвіртки. Після цього викопують частини траншеї, що залишилися, під стрічку.

Подушка під основу

Піщана зазвичай засипається шаром, не перевищує 20 см. Це обумовлено малою вагою споруди та невеликою траншеєю.

Поверхня піску ретельно вирівнюється горизонталлю і трамбується до максимально щільного стану. Для цього можна використовувати ручні інструменти або будівельну віброплиту..

При цьому пісок зволожують для більшої густини укладання. Після закінчення рекомендується укласти поверх шару піску геотекстиль, що зберігає вологу всередині бетону при заливці.

Монтаж опалубки

Опалубку збирають із обрізних дощок товщиною 25 мм. Щити збирають поруч із траншеєю, після чого опускають усередину і встановлюють у потрібному положенні.

Фіксацію щитів роблять за допомогою упорів і похилих розпірок, всі з'єднання повинні бути максимально щільними, щоб уникнути витоку бетону.

Щілини більше 3 мм шириною не допускаються(В ідеалі їх взагалі не повинно бути). При виявленні всі зазори затикають клоччям або тонкими рейками.

Армування основи

Для створення армпояса використовується два види арматури:

• Заребрана металева або композитна діаметром 10 мм.
• Гладка завтовшки 6 мм.

Каркас являє собою просторову решітку з 4 робочих стрижнів(2 вгорі та 2 внизу) та ряду вертикальних хомутіввстановлені з кроком 1-1,5 м один від одного.

Вертикальна арматура потрібна тільки для підтримки в потрібному положенні робочих стрижнів, після заливання бетону вони просто залишаються всередині стрічки, не виконуючи жодних функцій.

В'язка арматури

З'єднання елементів армпояса проводиться методом в'язання. Для цього використовується м'який відпалений сталевий дріт завтовшки 1 мм.

Процес в'язки досить простий - дріт нарізається шматками по 25-30 см.. Шматок складається навпіл, заводиться знизу під стрижні, що з'єднуються, кінці піднімаються вгору.

Спеціальним гачком підхоплюється петля, обертальним рухом вона 4-6 разів закручується навколо іншого кінця, щільно стягуючи стрижні, що з'єднуються.

Процес проста, навіть недосвідчена людина практично відразу набуває потрібної навички.

Заливка бетону

Заливка бетону проводиться з різних точок, рівномірно віддалених один від одного. Чим швидше буде заливка, тим рівномірніше відбудеться застигання матеріалу, і тим міцніше вийде стрічка .

Для того, щоб унеможливити простої або перерви в заливці, слід заздалегідь організувати процес виготовлення або доставки готового бетону на майданчик. При заливанні необхідно проводити штикування матеріалу або обробку будівельною вібромашиноювидалити з масиву бульбашки повітря.

Необхідно завершити роботу за один раз, оскільки холодні шви знижують міцність стрічки, особливо за її великої довжини.

Догляд за бетоном після заливання і скільки сохне стрічковий фундамент

Залиту стрічку слід накрити поліетиленовою плівкою для захисту від променів сонця та створення особливого мікроклімату, що уповільнює висихання. Перші 3 дні стрічку поливають водою кожні 4 години.

Потім протягом тижня полив робиться тричі на добу. Після 10 днів витримки проводиться розпалубка, а повний термін становить 28 днів, після чого бетон вважається придатним для виконання подальших робіт.

Розпалубка

Розпалубка – це процедура демонтажу опалубки.

Процедура робиться дуже акуратно, тому що міцність матеріалу ще низька і можна пошкодити краї або кути стрічки. Після зняття опалубки стрічка отримує можливість висихання з боків.що сприяє набору технологічної міцності.

Для того, щоб демонтаж відбувався акуратно та без руйнувань, рекомендується використовувати стругані дошки(хоча б зсередини форми).

Гідроізоляція

Гідроізоляція дозволяє виключити проникнення вологи в масив бетону.

Процедура необхідна тому, що практично вся поверхня стрічки матиме контакт з дощовою або ґрунтовою вологою, що руйнує матеріал і скорочує термін служби основи.

Для нанесення шару гідроізоляції використовуються різні матеріали та методи, найбільш поширеними з яких є нанесення гарячого гудрону, бітумної мастики або спеціальних просочень.

Найбільш ефективними з них є спеціальні просочення, що повністю виключають проникнення вологи в масив бетону, хоча будівельники поки що мають про них мало інформації і надають перевагу більш випробуваним методам - ​​мастику або гарячий гудрон.

Корисне відео

У даному розділі ми надамо вам відеоматеріал про те, як правильно зробити стрічковий фундамент під огорожу своїми руками:

Вконтакте

Стрічковий фундамент для паркану є суцільною смугою з бетону, яка заливається по всій довжині або фасаду майбутньої огорожі. Вважається чудовим захистом конструкції від деформації.

Така основа добре протистоїть великим навантаженням. За дотримання технології монтажу в рази продовжує термін служби споруди. Дотримуючись рекомендацій майстрів, можна зробити його своїми руками.

Такий фундамент ставиться у випадках, коли потрібно зробити надійну основу під великовагову огорожу. До таких відносять:

Підійде для ділянок, де немає можливості облаштувати глибокий стовпчастий фундамент.

Заглиблена стрічка стане міцною основою на слабких ґрунтах, незаглиблена – на твердій, стійкій землі.

Переваги та можливі недоліки

Переваги такого фундаменту:

1. Висока міцність при невеликій глибині закладення.
2. Якісно залита цільна бетонна стрічка продовжує термін експлуатації паркану на десятиліття.
3. Основу за потреби можна посилити трубами, металевими куточками.
4. Стрічку, що виступає над рівнем ґрунту, облицьовують каменем, що робить конструкцію красивішою.

Фото: 3D модель закладання стрічки

З недоліків – це великі витрати матеріалів, а отже, і висока вартість споруди. При великій площі будівництва потрібно залучати спецтехніку, 2-3 помічників.

1. Збірні. Для облаштування використовуються сплітерні блоки, штучне або натуральне каміння. Монтаж нескладний і скорочується за часом у рази. При зведенні допускаються невеликі відхилення у розмірах. Важливо, щоб фундаментний матеріал був міцним і стійким до вологи.
2. Монолітні. Для важких споруд із великою несучою здатністю. Їх створення трудомістке, потребує досвіду у будівництві, великої витрати матеріалів.

• a - з блоків: 1 - вимощення, 2 - зворотне засипання ґрунтом.
• б - монолітний: 1 - насипний ґрунт, 2 - монолітний бетон.
• в - цегляний: 1 - цегляний фундамент, 2 - зворотне засипання ґрунтом.
• г - на пучинистих ґрунтах: 1 - піщано-гравійна суміш, 2 - щебінь або гравій, 3 - піщана подушка.
  • I - із блоків
  • II - монолітний
  • III – з цегли.

Залежно від використовуваної сировини виділяють стрічку:

• цегляну;
• залізобетонну;
• бутобетонну;
• ґрунтоцементну;
• кам'яну.

За способом заглиблення в ґрунт буває трьох видів:

Ширина майбутньої основи залежить від ваги забірного матеріалу для прольотів. Що важче, то ширше слід робити траншею. Середній показник- 40 см.

Тематичний матеріал:

Захист фундаменту від надлишку вологи, облаштування дренажу

Незалежно від типу стрічки, щоб вона служила довго, рекомендується не нехтувати облаштуванням гідроізоляційного шару.

Він виконується двома способами:

1. Настилкою руберойду. Бюджетний, швидкий, але не настільки надійний спосіб захисту від вологи, оскільки вже через 2-3 роки починає відшаровуватись. Цим матеріалом викладають дно траншеї і покривають готову застиглу основу. Для фіксації зверху проходять смолою або гарячим бітумом.
2. Додаванням до бетонного розчину засобу типу Пенетрону. Це чудовий захист стрічкового фундаменту будь-якого заглиблення. Перевага його в тому, що основа цілком стає непроникною для вологи. Пенетрон додають у розчин на етапі замісу. Готова основа не потребує додаткового покриття гідроізоляційним матеріалом.

Якщо потрібно провести заливання фундаменту під паркан на ділянках з високим рівнем ґрунтових вод, слід заздалегідь потурбуватися про створення дренажу.

У траншею зверху піщаної подушки укладається пластикова або азбестоцементна труба під ухилом діаметром від 8 до 11 см, обидва краї якої рекомендується заповнити піском. Це робиться для того, щоб при заливанні стрічки бетоном розчин не потрапив у порожнину труби. Нижче підошви фундаменту в кількох місцях потрібно вирити оглядові колодязя, куди стікатиме вода з труб при промиванні.

Якщо ж огорожа буде на схилі, зручніше зробити відкритий дренаж. Тобто поблизу конструкції вирити кілька канав, пов'язаних між собою.

Покрокова інструкція зі створення стрічкової основи для забору

Щоб правильно виконати всі етапи робіт, рекомендується заздалегідь скласти креслення майбутньої конструкції, де буде детально вказано розміщення, розміри всіх елементів, типи матеріалів та інші величини. Схема дозволяє побачити, з якими труднощами доведеться зіткнутися. При виявленні помилок можна буде виправити ще на етапі проектування.

З інструментів, матеріалів знадобляться:

1. штикова лопата;
2. рівень;
3. дерев'яні кілочки та мотузка;
4. дошки, фанера, цвяхи та молоток (для опалубки);
5. цемент, пісок, щебінь, вода (для розчину);
6. ємність та будівельний міксер для ручного замісу або бетонозмішувача;
7. прути арматури;
8. стовпи.

У місцях встановлення хвіртки та воріт стрічковий фундамент можна замінити стовпчастим.

Визначаємо розміри, вибираємо місце

Перед початком будівництва важливо не забувати про вимоги БНіП щодо віддаленості огорож від будівель, прилеглих ділянок, вулиці. По можливості отримайте згоду сусідів, щоб уникнути конфліктних ситуацій.

Якщо говорити про розміри стрічкового фундаменту (ширині, висоті, довжині), то вони підбираються індивідуально виходячи з:

• типу ґрунту;
• глибини залягання ґрунтових вод;
• виду секційного матеріалу (чи велике навантаження);
• кількості воріт, хвірток.

Варто заздалегідь виконати точний розрахунок площі основи. У цьому допоможе наступна формула:

(k(n)*F)/(k(c)*R),

де k(n) - Коефіцієнт надійності;

k(c) - коефіцієнт умов роботи;

R - опір ґрунту.

Такі дані можна знайти у спеціальних таблицях. Якщо ви сумніваєтеся у правильності розрахунків, скористайтесь спрощеними версіями будівельних калькуляторів.

Виконуємо розмітку

Це початковий етап робіт. Майданчик звільняємо від зайвих предметів, сміття, рослинності.

Відмінним помічником при розмітці стане лазерний рівень. Якщо такого немає, то вертикальність кутів доведеться перевіряти звичайним рівнем.

Виконуємо від кута огорожі. У цих місцях вбиваємо дерев'яні кілочки. Потім монтуємо їх у точках, де встановлюватимуться стовпи через кожні 2-2,5 метри. Між кілочками впритул натягуємо мотузку.

Під стрічку краще зробити зовнішню та внутрішню розмітку, не забуваючи про відступ у 40-50 см.

Готуємо траншею

Траншея викопується вручну лопатою. Важливо дотримуватись, щоб дно по всьому фундаменту було однаково рівним. Для цього ґрунт із високих ділянок переносимо на нижчі, щоб не довелося його вивозити.

Ширину стрічки робимо на 20 см більше за ширину майбутнього паркану. Глибину підбираємо виходячи з особливостей ґрунту регіону.

Щоб навантаження краще розподілялося по всій конструкції, у траншеї створюємо піщану подушку. Для цього на дно засипаємо шар піску в 10-15 см, розрівнюємо, зволожуємо водою та трамбуємо.

Підбираємо правильно марку цементу

Надійність та довговічність фундаменту безпосередньо залежать від якості та міцності приготовленого розчину. Тому не варто заощаджувати на бетоні, купуючи товар у сумнівного виробника.

1. Для огорож зі зварної сітки, профнастилу, штакетника, зведених на твердих ґрунтах, достатньо марки М 100, 200.
2. Для великовагових огорож із цегли, каменю, з кованими елементами варто використовувати цемент марки М 250, 300, 400, 500.

На насичених вологою грунтах необхідний варіант бетону - М 400 або М 500.

Оптимальна фракція щебеню – 20-30. Пісок краще брати кар'єрний.

Розраховуємо кількість бетону

Щоб визначити необхідний об'єм розчину, потрібно величину перерізу фундаменту помножити на його довжину.

Для замісу якісної суміші на 1 куб бетону необхідно:

• 340 кг цементу;
• 0,86 куб. м щебеню;
• 1,05 куб. м піску.

Кількість арматури розраховується від діаметра.

Щоб розчин швидше твердів і був стійкий до морозу, суміш додають пластифікатори.

Монтуємо опалубку

Опалубка - щитова конструкція, яка забезпечує стрічковій основі акуратну, рівну і пряму форму. Для виготовлення допускається використовувати шматки дощок, фанери.

Висота опалубки повинна бути більша за глибину фундаменту.

Частини дощок збиваємо між собою цвяхами. Щити кріпимо по периметру траншеї, фіксуючи розпірками.

Користувачі часто шукають:

Встановлюємо стовпи

• дерево;
• цегляна кладка;
• азбестоцементні, бетонні труби;
• труби із металевого профілю.

Детальний опис кожного з видів, поетапну установку ви знайдете тут:

Найчастіше вибирають профільні труби перетином 60*60 мм. Перед монтажем їх обов'язково обробляють ґрунтовкою, фарбують для продовження терміну служби та захисту від корозії.

Під кожен стовп викопуємо ямку діаметром не менше 20 см та глибиною від 1 м. Дно засипаємо шаром щебеню, піску. Трубу фіксуємо у ямі. Вертикальність установки перевіряємо рівнем.

Робимо армування траншеї

Після кріплення опор переходимо до армування. Для цього підійдуть дротики діаметром від 8 до 12 мм.

Дно траншеї перед укладанням каркаса краще вистелити шаром цегли.

Армована конструкція складається з 4 довгих поздовжніх лозин, що з'єднуються поперечно розташованими перемичками. Середній розміросередків - 33 * 35 см. Для перемичок завжди беруться прути меншого діаметра. Кількість діаметр елементів визначається ще при розробці креслення майбутнього огородження.

Глибина закладки верхнього, нижнього рівня арматури – 10 см від верхнього краю та відповідно від дна траншеї. Повинні бути виступи по 5 см з кожного боку. Вони необхідні для зручності монтажу усередині траншеї.

Заливаємо стрічку

Виконується 2 способами:

1. Безперервно. При заливанні малої площі.
2. З технологічною перервою. Застосовується для укладання фундаменту під довгі огорожі. Бетон заливаємо шарами по 20 см. Кожен шар трамбуємо. Наступний заливаємо після висихання попереднього.

Опалубку знімаємо після повного затвердіння стрічки. У теплу пору року для цього вистачить і 7 – 10 днів, у холодне доведеться почекати до місяця. Готову основу обробляємо гарячим бітумом. Виконуємо зворотне засипання ґрунту.

Коли потрібно проводити облицювання фундаменту

При зведенні кам'яного, цегляного, кованого паркану стрічка, що виступає над рівнем землі, стає частиною конструкції, тому, щоб огородження мало завершений вигляд, його нижню частину піддають обробці. Підійдуть такі матеріали:

З метою економії застосовувати такий прийом як фарбування по бетонній поверхні не варто. Це призведе до розтріскування розчину.

Монолітна стрічка - це надійна основа для забору, яка додасть йому акуратності та продовжить термін експлуатації на рік.