Jak zbudować schronienie przed atakiem nuklearnym. Bunkier budujemy własnymi rękami Jakie pomieszczenia powinny znajdować się w bunkrze

Dobrze wykonana, trwała i dobrze izolowana osłona od środowiska zewnętrznego może przydać się nie tylko w przypadku wojny nuklearnej. Bunkier na obszarze podmiejskim uchroni także przed klęskami żywiołowymi: nieoczekiwanymi huraganami, powodziami i rozprzestrzeniającym się na wiele kilometrów pożarem. Posiadanie takiego schronu jest szczególnie ważne w przypadkach, gdy ewakuacja jest niemożliwa.

Istnieją dwa główne rodzaje schronienia: krótkoterminowe i długoterminowe. Pierwszą można zastąpić zwykłą piwnicą lub pełnić jej funkcje: dozwolona jest podłoga ziemna i ściany z desek lub bali z tym samym dachem. Drugi to bunkier betonowy z obowiązkowym wierceniem studni i zakopaniem szamba w wykopie fundamentowym przed wylaniem fundamentu.

Głębokość obu typów uzależniona jest od poziomu wód gruntowych, do którego powinno sięgać co najmniej 0,5 metra, jednak wskazane jest posiadanie pod stopami grubszego nadproża, aby uniknąć zawilgocenia. Ile metrów do poziomu wodonośnego znajduje się w studni, w której woda jest zawsze utrzymywana na poziomie dopływu z gruntu. Nawigacja jest również dość łatwa, jeśli twoi sąsiedzi mają studnie wywiercone w piasku.

Jednym z głównych warunków aranżacji jest właściwy wybór miejsca do schronienia, co jest niezwykle niepożądane pod domem lub w bezpośrednim sąsiedztwie jakichkolwiek budynków, konstrukcji i wysokich nasadzeń. Faktem jest, że kataklizm może spowodować zawalenie się budynku, płotu czy drzewa, przez co wyjście zostanie zablokowane, a bunkier stanie się pułapką. Z tego powodu, nawet przy prawidłowej lokalizacji schronu, wskazane jest skorzystanie z innego wyjścia, zapasowego.

Poniżej znajdują się proste obliczenia określające, ile prac ziemnych należy wykonać. Aby ukryć się przed żywiołami krótkoterminowy bez ciasnych warunków wystarczą 3 metry kwadratowe na każdego członka rodziny. Głębokość wykopu wynosi 2 metry, co daje 12 metrów sześciennych na bunkier dla 2 osób. Jedna osoba może wykopać taką dziurę zwykłą łopatą w ciągu 3-4 tygodni. Schron najlepiej jest zlokalizować na zboczu wzgórza, tak aby wejście było osłonięte ze wszystkich stron budynkami mieszkalnymi i mieszkalnymi budynki gospodarcze a także nasadzenia ogrodowe.

Dno wykopu przysypuje się grubą warstwą piasku, na wierzchu pokruszony jest kamień, na który kładzie się tarczę z drewna lub grubych desek tarasowych. Taki drenaż jest wystarczający, aby usunąć wilgoć, jeśli nagle się pojawi. Ziemne ściany pokryte są deskami lub cienkimi baliami, a sufit jest z nich kładziony. Wszystko musi być dobrze zabezpieczone poprzeczkami, aby nie zawaliło się, gdy ziemia się zatrzęsie. Na szczycie rampy wykonany jest nasyp ziemny o grubości dokładnie 20 centymetrów. Wejście wykonano z boku, w formie tunelu ze studni ziemnej z pokrywą. Aby ułatwić sobie zadanie, można po prostu zakopać w wykopie grube plastikowe szambo, metalowy zbiornik lub pojemnik.

Pamiętaj, aby zadbać o wentylację, którą można łatwo wykonać z dwóch rur. Dłuższy schodzi prawie do poziomu podłogi, a drugi znajduje się 15-20 centymetrów poniżej sufitu. Wyjścia zakryte deflektorami powinny wznosić się nie wyżej niż 40-50 centymetrów nad podłożem. Wewnątrz wkładane są filtry przeciwpyłowe wykonane z gazy lub włókna lnianego. W przypadku toalety w wiatce wskazane jest odgrodzenie narożnika w pobliżu okapu, w którym można umieścić mobilną biotoaletę z przetwarzaniem odpadów chemicznych.

Taka konstrukcja musi mieć wysoki stopień wytrzymałości, dlatego w wykopanym dole na głębokość 4 metrów potężny fundament monolityczny grubość od 23 centymetrów. Ci, którzy są zaznajomieni z budowaniem prywatnych domów i domków własnymi rękami, mogą z łatwością wykonać wysokiej jakości zbrojenie, dziania prętów metalowych lub z włókna bazaltowego. Lepiej nie podejmować się takiego zadania bez doświadczonych asystentów, ponieważ gdy gleba opadnie, płyta podstawowa złej jakości może pęknąć. Powierzchnia bunkra długoterminowego powinna wynosić w sumie lokale mieszkalne co najmniej 12 metrów kwadratowych, należy również wyznaczyć małe pomieszczenie techniczne na generator i toaletę z prysznicem. Kolejne pomieszczenie może stać się magazynem żywności i niezbędnych rzeczy. Wysokość ścian wynosi do 2,2 metra, a grubość co najmniej 25 centymetrów; lepiej jest odlać je z betonu, w mocnym połączeniu z podstawą.

Strop wykonany jest również z płyty, na którą wylewa się dodatkową czapkę i wykonuje się nasyp ziemny. Aby uzyskać wytrzymałość, lepiej wzmocnić sufit kanałami. Wyjście główne wykonane jest w formie studni pionowej z wylotem bocznym, zapasowe to rura ułożona poziomo w rowie, który powinien znajdować się pośrodku zbocza wzniesienia, co będzie stanowić dodatkowe zabezpieczenie dla bunkier. Wentylacja może być dodatkowym rozwiązaniem, jeśli do specjalnie wyposażonej kabiny na powierzchni ułożymy karbowany wąż o szerokości około pół metra.

Wideo: schron podziemny zrób to sam

Przeczytaj to samo z tym materiałem:

W naszym rozumieniu nowoczesny dom podziemny to pomieszczenie pod ziemią posiadające siłę nowoczesnego bunkra i wszystkie udogodnienia nowoczesnego domku. Ale wybór zawsze należy do klienta, możesz zamówić podziemne pomieszczenie ze wszystkimi udogodnieniami lub odwrotnie, wybrać prawdziwy schron przeciwbombowy, ale jeśli potrzebujesz niezawodnej ochrony na długie lata, to oczywiście potrzebujesz obu. Główną trudnością takiego domu będzie sama jego konstrukcja, ponieważ nie jest to łatwe zadanie i wymaga pewnych umiejętności i starannego opracowania planu. Wygląd takich domów pod ziemią to niewielki kopiec lub swego rodzaju dziura, która pozwala im idealnie wpasować się w naturalny krajobraz. Dziś na tego typu domy (często nazywane *lisimi norami*) cieszy się całkiem spore zapotrzebowanie, a wynika to nie tylko z chęci życia na łonie natury, ale także z faktu, że budowa i użytkowanie takiego domu niesie ze sobą korzyści ekonomiczne w porównaniu z innymi typami domów. Budowa domu podziemnego jest niedrogą opcją, a jednocześnie gwarantuje (przy zachowaniu wszelkich norm budowlanych) przyjazne dla środowiska środowisko wewnątrz domu. Jeśli mówimy o temperaturach wewnątrz domu podziemnego, warto zauważyć, że sama ziemia słabo przewodzi ciepło, ale jednocześnie dobrze go akumuluje. Wszelkie zmiany temperatury na zewnątrz przechodzą w samej glebie bardzo powoli, to znaczy ciepło dociera do głębokości z dużym opóźnieniem. Temperatura w domu podziemnym będzie zależała zarówno od rodzaju gleby, jak i położenia klimatycznego. Temperatury będą w przybliżeniu następujące: zimą będzie to od 5 do 10 stopni, a latem od 15 do 20 stopni.

Jakie wymagania musi spełniać plac budowy?

Mówiąc o budowie domu podziemnego, od razu warto zauważyć, że nie wszędzie można to zrealizować ze względu na charakterystykę gleby. Dlatego następnie porozmawiamy o tym, jaki powinien być teren, gleba, poziom wód gruntowych i tak dalej, aby mieć pojęcie o tym, jakie powinno być miejsce pod budowę domu podziemnego.

• Jak powinna wyglądać ulga? Najlepszym miejscem do budowy będzie miejsce o różnej wysokości, to znaczy ze zboczami lub wzgórzami. Strona z takim reliefem pozwoli Ci wybrać miejsce pod budowę, gdzie nie będziesz musiał dużo inwestować w prace ziemne. W trakcie budowy na słoniu pojawi się swego rodzaju podłoga, której dalsze pogłębianie i poszerzanie umożliwi zaaranżowanie pomieszczenia pod ziemią. Jeśli budowa będzie prowadzona na terenie ze wzgórzami, wówczas dom zostanie wbudowany w poziomą powierzchnię, co zapewni utworzenie naturalnych ścian. Z tego powodu większość domów podziemnych buduje się na terenach pagórkowatych. Ważne jest, aby wiedzieć. Nie należy budować podziemnego domu na niskim terenie, ponieważ woda z powierzchni powstałej w wyniku deszczu, śniegu i innych źródeł będzie tam spływać, a gleba będzie mokra, co negatywnie wpłynie na Twój dom.
• Którą orientację lepiej wybrać teren? Najlepszym rozwiązaniem byłoby wybranie obszaru zorientowanego na południe, który zapewni więcej ciepła słonecznego. Wybór strony północnej będzie błędny, bo chociaż uratuje Cię przed nadmiernym upałem w lecie, będzie to nie do przyjęcia z punktu widzenia ekologii i higieny, ponieważ dom będzie potrzebował światła słonecznego. Jeśli Twoja witryna znajduje się na szerokościach geograficznych o stałym lub przeważnie gorącym klimacie, dobrym pomysłem będzie wybranie wschodniej orientacji domu.
• Jaka gleba powinna znajdować się na działce? Jeśli na Twoim terenie znajduje się gleba, która dobrze przepuszcza wodę, jest to najlepsza opcja. Taka gleba to: piasek, glina i inne rodzaje gleby. Dzięki lepszej przepuszczalności wody gleba taka szybko wysycha i umożliwia wykonanie nasypu naturalnego lub sztucznego. Jeśli mówimy o tym, która gleba jest mniej odpowiednia do budowy podziemnego domu, to jest to glina. Przepuszcza wodę bardzo słabo i zostaje wypłukana. Można go jednak zastosować jako rodzaj dodatkowej hydroizolacji części nośnych domu pod ziemią. Na wierzchu do hydroizolacji stosuje się żyzną warstwę gleby.
• Jaki klimat jest najlepszy dla miejsca z domem podziemnym? Zasada jest tu tylko jedna: im bardziej suchy klimat i okolica, tym lepiej dla domu podziemnego. Jeśli klimat jest wilgotny, a mimo to zdecydujesz się na budowę podziemnego domu w takim miejscu, będziesz musiał lepiej zorganizować wentylację i stale monitorować stan całej konstrukcji domu. Dlatego taki wybór nie będzie najlepszy i przyniesie wiele problemów i dodatkowych kosztów.
• Jaki powinien być poziom wody w gruncie? Im niższy poziom wód gruntowych, tym lepiej dla terenu. To da ci możliwość zbudowania podziemnego domu niżej w samym terenie. Budowa poniżej poziomu wód gruntowych jest surowo zabroniona. Konieczne jest również upewnienie się, że na terenie działki nie przepływa woda gruntowa, aby uniknąć przedostania się wody do domu. Oczywiście dzięki nowym technologiom możliwe jest zabezpieczenie domu przed wnikaniem wody, ale będzie to wymagało ogromnych kosztów.

Jakie są korzyści z budowy i mieszkania w domu pod ziemią?

W dawnych czasach mieszkanie w podziemnym domu było uważane za los biedaków, ponieważ budowa ziemianki nie wymagała dużych wydatków i była, że ​​tak powiem, rozwiązaniem budżetowym. Teraz opracowano wszystkie niezbędne technologie, które pozwalają nie tylko szybko i tanio zbudować dom pod ziemią, ale także zorganizować w nim wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu. Ale przy zastosowaniu wszystkich tych korzyści koszt takiego mieszkania wzrósł i stał się niewielki mniejszy dom na powierzchni, a czasem droższe. Budowę można obniżyć kosztami poprzez odpowiednie wykorzystanie terenu. O tym będziemy rozmawiać:

• Oszczędzanie energii. Ze względu na to, że gleba nie przepuszcza dobrze ciepła (a im grubsza warstwa gleby, tym gorzej przechodzi ciepło), w domu utrzymywana jest pewna równowaga temperatur, to znaczy nie ma wahań temperatury. Tej samej zimy ciepło pozostaje w domu i nie opuszcza, a latem nie będziesz musiał używać dodatkowego sprzętu do obniżania temperatur, ponieważ będą one akceptowalne, co pozwoli Ci zaoszczędzić na oszczędności energii.
• Doskonała izolacja od dźwięków zewnętrznych. Biorąc pod uwagę, że warstwa gleby nie przepuszcza dobrze hałasu zewnętrznego o różnych częstotliwościach, będziesz mógł cieszyć się ciszą w domu i nie będziesz musiał instalować dodatkowej izolacji akustycznej.
• Budowanie nie wymaga dużego wysiłku. Wynika to z faktu, że w przypadku domu podziemnego nie będzie konieczności wykonywania prac na elewacji i dachu, co dodatkowo obniży koszty budowy. Ponadto nie będziesz musiał inwestować w utrzymanie integralności domu przez wiele dziesięcioleci, pod warunkiem, że konstrukcja została przeprowadzona zgodnie ze wszystkimi normami i zainstalowano wysokiej jakości hydroizolację.
• Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi. Dom podziemny będzie prawie całkowicie chroniony przed zjawiskami pogodowymi, takimi jak huragany i małe trzęsienia ziemi. Ponadto w przypadku pożaru na powierzchni Twój dom nie będzie zagrożony. Dom może służyć między innymi jako schron przeciwbombowy. Ogólnie rzecz biorąc, budowa domu podziemnego w porównaniu z innymi jest dość opłacalna, jeśli weźmie się pod uwagę wszystkie niuanse i zbuduje we właściwych miejscach. Dlatego w niektórych przypadkach najlepszą opcją jest budowanie w gruncie, a czasem lepiej jest budować na powierzchni i obsypywać. Jakie są rodzaje domów podziemnych?

Najbardziej podstawowe typy takich domów to: podziemne i piętrowe, które są chronione ziemią. Dom podziemny można uznać za dom całkowicie lub częściowo zanurzony pod warstwą ziemi. Domy nasypowe zwykle znajdują się nad ziemią lub nie są całkowicie zakopane w ziemi, a cała część domu znajdująca się nad ziemią jest pokryta warstwą ziemi, dzięki czemu płynnie wtapia się w powierzchnię terenu.

Opcje budowy domów podziemnych

Wszystkie te podziemne domy są wyjątkowe i mają swoją własną charakterystykę, ale istnieje kilka głównych opcji budowy takich domów:

Bunkier, schron przeciwbombowy

Taki dom można zbudować na dowolnym terenie, jedynym problemem podczas jego budowy może być obecność podziemnych warstw wody. Ale znowu będzie to zależeć od głębokości, na której budowany jest dom. Taki dom można nazwać bunkrem podziemnym, gdyż w 95% przypadków na dużych głębokościach zamawia się u nas bunkry. Jedyną różnicą między bunkrem a domem na głębokości jest grubość i technologia budowy ścian.

Zobowiązany

Taki dom można zbudować na dowolnym terenie, od zwykłego mieszkania po działkę ze wzgórzami. Zwykle dom jest częściowo zanurzony w ziemi, a jego górna część pokryta jest ziemią. Typowa konstrukcja domu piętrowego polega na dobudowaniu dobudówki na kopcu, która będzie stanowić część ścian, a pozostałe ściany zostaną poddane dalszemu obwałowaniu. Przy takiej konstrukcji praktycznie nie ma ograniczeń, można zbudować dom o kilku piętrach lub o dużej liczbie pokoi. Możesz także rozmieścić okna w dwóch lub trzech głównych kierunkach jednocześnie. Budowa zapory jest dość ekonomiczna ze względu na mniejszą liczbę prac ziemnych.

Ziemianka

Ten typ domu podziemnego jest najbardziej powszechny i ​​​​typowy. Jego budowę wykonuje się na terenach płaskich lub na terenach o pewnym nachyleniu, a w niektórych przypadkach istnieje możliwość rozbudowy do kopca. Dom zbudowany jest w taki sposób, że na powierzchni widoczny jest jedynie dach, który pokryty jest warstwą ziemi. Wejścia i wyjścia są umieszczone w ścianie od strony końcowej, przed którą należy wykopać mały otwór ze schodami w dół i wykonać baldachim. Okna montuje się na ścianach frontowych lub w dachu tak, aby przypominały latarnie, z których dochodzi światło. Wadą ziemianki jest to, że nie będzie możliwości zbudowania więcej niż jednego piętra, w przeciwnym razie nie będzie to dom podziemny, ale zwykły, podpiwniczony. Sama konstrukcja polega na wykopaniu dużego dołu, ze wszystkich stron, z którego zbudowane są ściany i podpory dachowe. Następnie cała konstrukcja jest blokowana i pokryta ziemią.

Dom na zboczu

Wymiary i wysokość takiego domu zależą od takich parametrów, jak nachylenie i kierunek zbocza. Oznacza to, że im bardziej strome zbocze, tym więcej pięter można zbudować. Oświetlenie jest zorganizowane w taki sposób, aby rozciągało się jak najdalej. Przed rozpoczęciem budowy domu należy usunąć pewną część zbocza, po czym zbudowana zostanie niezbędna konstrukcja, a następnie poprzedni wygląd terenu. zostaje przywrócony. Jeśli na Twojej działce znajduje się wzgórze, możesz zorganizować kilka przejść z wyjściami w przeciwnych kierunkach, co umożliwi poprawę wentylacji i oświetlenia.

Jakich zasad należy przestrzegać budując dom pod ziemią?

• Do budowy należy używać materiału charakteryzującego się dobrą odpornością na wilgoć, np. ceramiki, żelbetu lub drewna po specjalnej obróbce.
• Pamiętaj o uszczelnieniu całego budynku.
• Nasyp należy wykonać przy użyciu tej samej gleby, która została usunięta podczas kopania dołu. A wypełnienie domu odbywa się za pomocą przyniesionej gleby, która będzie dużo wymagać.
• W przypadku domu pod ziemią instalowany jest drobno postrzępiony fundament, którego wymiary będą oparte na charakterystyce domu.
• Ściany domu mogą być wykonane z różnych materiałów: drewna, cegły, bloczków betonowych lub całkowicie wylane z betonu.
• Konstrukcja dachu wykonana jest w formie systemu krokwi. Jeśli ściany są wykonane z cegły lub betonu, wówczas sufit jest sklepiony, aby zwiększyć wytrzymałość.
• Jeśli warstwa ziemi, będąca naturalną ochroną domu, jest mniejsza niż jeden metr, wówczas konieczne jest wykonanie dodatkowej izolacji termicznej i hydroizolacyjnej.
• Aby usunąć wodę z powierzchni ścian i zmniejszyć ciśnienie, konieczne będzie wykonanie drenażu na całym obwodzie domu.

Jaki rodzaj hydroizolacji wybrać?

Wybór hydroizolacji zostanie określony na podstawie wybranego materiału do budowy domu podziemnego, poziomu wilgoci w glebie na Twoim terenie i czynników mechanicznych:

— Jeśli budowę domu przeprowadzono bez kamienia, wówczas hydroizolację można walcować, tynkować lub powlekać. Jeśli zastosowano beton, najlepiej zastosować hydroizolację, która wnika w grubość betonu i blokuje przepływ wody.

— Kiedy gleba na miejscu jest wystarczająco sucha, możesz po prostu pomalować powierzchnię domu kilkoma warstwami bitumu. Lepiej jest zastosować hydroizolację rolki, jeśli wilgotność jest wysoka, a liczba warstw rolki będzie zależała od siły naporu wody.

— Jeśli dom został zbudowany na zboczu, najlepiej zastosować hydroizolację gipsową, ponieważ nie będzie się ona przesuwać i zsuwać ze ścian, w przeciwieństwie do bitumu i podobnych materiałów.

Samodzielne zbudowanie bunkra jest dość trudne. Bunkier to nie tylko betonowa skrzynia przykryta kilkudziesięciometrową warstwą ziemi, jak sądzą niewtajemniczeni. Najtrudniejszą rzeczą przy budowie bunkra jest zapewnienie ludziom systemu przetrwania.

Budowa schronów: główne problemy

Pierwszą cechą przy budowie schronu jest stworzenie mocnej ramy. Najczęściej stosuje się kształt prostokątny, którego ściany są wzmocnione zbrojeniem, a przestrzeń między nimi wypełniona jest żelbetem z włóknami kevlarowymi lub teflonowymi. Szczyt bunkra przykryty jest „dachem” - monolityczną wzmocnioną płytą ze zbrojeniem. Jeśli chcesz zbudować bunkier w strefie sejsmicznej, jako ramę można zastosować konstrukcję kapsuły - schron ochronny ma kształt pigułki, nie ma kątów prostych - wszystkie są zaokrąglone.

Drugą cechą wyróżniającą konstrukcję wiaty jest montaż systemu filtracji powietrza. Bez powietrza człowiek nie przetrwa długo. Zbudowanie systemu filtracji w bunkrze nie jest takie trudne: jako podstawę najczęściej wykorzystuje się standardowy wojskowy system filtracji i oczyszczania powietrza, który łączy w sobie kilka filtrów – tzw. klasyczną wersją tego rozwiązania jest tzw. . „urządzenie - 300”. Demontaż czerpni jest trudniejszy – tutaj należy liczyć się z tym, że w przypadku klęsk żywiołowych, bombardowań, powodzi czerpnie mogą zostać zablokowane/zalane/uszkodzone, dlatego konieczne jest zbudowanie schronu zgodnie z istniejącymi standardy: czerpnia powietrza to szyb żelbetowy o grubości ścianki co najmniej 400 mm, wyposażony w specjalne urządzenia zabezpieczające, mające na celu tłumienie silnej fali uderzeniowej. Budując schron lub bunkier, czasami wskazane jest usunięcie czerpni powietrza wraz z kominem domu - spowoduje to mniejsze zainteresowanie sąsiadów.

Trzecim punktem branym pod uwagę przy budowie bunkra lub schronu jest strategiczne zaopatrzenie w wodę. Jeśli chcesz zbudować bunkier przeznaczony do schronienia jednej lub dwóch osób, zaleca się umieszczenie kilku pojemników o łącznej objętości co najmniej 150 litrów wody. Jeśli zadaniem jest zbudowanie schronienia dla trzech do czterech osób, wówczas zaopatrzenie w wodę powinno wynosić co najmniej 300 litrów wody. Dodatkowo budując schronienie warto zaopatrzyć się w środki filtrujące wodę - może się to przydać w czasie pokoju. Jednakże optymalne rozwiązanie Podczas budowy schronu instaluje się studnię artezyjską, której ujście odbywa się bezpośrednio wewnątrz schronu.

Czwartym punktem przy budowie wiaty jest zapewnienie bezpieczeństwa wejścia. Budowa dowolnego schronu oznacza obecność kilku wyjść. Powinny być ich co najmniej dwa - główny, prowadzący od domu do konstrukcji zabezpieczającej i dodatkowy, zlokalizowany poza promieniem głównego budynku. Każde z wyjść musi być wyposażone w bramę w przedsionku, która pełni jednocześnie funkcję komory rozprężnej zdolnej do pochłaniania potężnej fali uderzeniowej. Drzwi antywłamaniowe, przez które wchodzi się do schronu, muszą otwierać się na zewnątrz

Budowa bunkra ma znacznie więcej niuansów. Tworzymy nowoczesne rozwiązania w zakresie budowy prywatnych bunkrów i schronów. Zwracając się do profesjonalistów, możesz mieć pewność, że wszystkie opracowane rozwiązania techniczne będą zgodne z zatwierdzonymi SNIP i standardami. Z nami nie musisz myśleć o tym jak zbudować bunkier.

Powiedzenie „mój dom jest moją twierdzą” sprawdza się tylko wtedy, gdy prowadzisz dobrze odżywione, wyważone życie. Przed naprawdę poważnymi zagrożeniami w domu nie da się uciec. Zbłąkane kule podczas strzelaniny pomiędzy grasującymi gangami, bomby powietrzne, rakiety, pociski moździerzowe i pociski przebiją ściany. Ci, którzy latają podczas konfrontacji regularnych armii, wprowadzą cię do domu nie gorzej niż na ulicę. Dlatego lepiej przeczekać takie jasne wydarzenia, jak również ataki żywych trupów podczas apokalipsy zombie lub atak kosmitów. , w bardziej pewnym miejscu. Ważne są tu dwie cechy: siła i niepozorność. Kompaktowy, przytulny schron przeciwbombowy, zakamuflowany w ogrodzie lub w pobliżu domu, wykopany i umeblowany własnymi rękami, spełnia te parametry.

Bunkier jest wygodny tylko dlatego, że nie trzeba daleko biegać, żeby się do niego dostać i dowie się o nim wąski krąg osób. To drugie gwarantuje, że uciekając przed ostrzałem, nie będziesz musiał mieć do czynienia z nieproszonymi gośćmi, którzy przyszli po darmowe zapasy z Twojego schronu. W końcu wypędzenie takich gości, zwłaszcza jeśli są uzbrojeni, nie będzie łatwe.

Istotność problemu

Możliwość ataku kosmitów lub zombie można uznać jedynie za żart lub fabułę na kolejny hit kinowy. Jednak lokalne konflikty i wojny, katastrofy spowodowane przez człowieka i klęski żywiołowe są rzeczywistością naszego świata. Historia ludzkości jest historią wojen. Spośród wszystkich żywych istot na planecie tylko człowiek uczynił zabójstwa wewnątrzgatunkowe działaniem systemowym i społecznie wspieranym. Dlatego nie można sądzić, że XXI wiek bardzo różni się od oświeconego XX i wszystkich poprzednich.

Ludzie także, z przyjemnością lub pod przymusem, uczestniczą w wojnach hybrydowych i wypowiadanych wojnach, konfliktach międzyetnicznych i innych działaniach mających na celu zabijanie własnego gatunku. Jeśli nie chcesz stać się przypadkową ofiarą takiego „karnawału”, upewnij się wcześniej, że masz trwały schron przeciwbombowy. W przeciwnym razie później, gdy wszystko się zacznie, będziesz musiał polegać tylko na szczęściu. Pod gwizdem min być może jest szansa na wykopanie rowu. Ale nie ma możliwości zbudowania i wyposażenia własnego schronu przeciwbombowego zgodnie ze wszystkimi zasadami.

Oprócz działań wojennych pomoże przetrwać skutki wycieku „pokojowego atomu” z pobliskiej (lub odległej) elektrowni jądrowej czy osiągnięć przemysłu chemicznego, które nagle rozchodzą się w powietrzu na skutek wypadku zużytych -poza wyposażeniem fabrycznym.

Przynajmniej jeśli nie nastąpi katastrofa i nie nadejdzie koniec świata, staniecie się szczęśliwymi posiadaczami piwnicy z winami, z której nie zostaniecie wyrzuceni przez żonę i teściową, ani nawet przez kompanię żołnierzy.

Podstawy projektu

Elementem decydującym o niezawodności bunkra są mocne drzwi. Muszą wytrzymać falę uderzeniową. Dlatego projekt wejścia został zaprojektowany pod kątem wytrzymałości na obciążenie, która jest co najmniej 1,5-2 razy większa niż wymagana dla normalnych podłóg według SNiP.

Aby zmniejszyć intensywność fali uderzeniowej docierającej do drzwi, przed wejściem należy zapewnić komorę rozprężną. Być może niewielu osobom uda się zbudować schron przeciwbombowy z drzwiami, jak w słynnej serii Fallout. Ale, jak mówią, „rób to, co najlepsze, ale samo w sobie skończy się źle”. Dlatego wyjście z pomieszczenia bunkra do komory rozprężnej musi posiadać klapę z dwiema żaluzjami. Czystość otoczenia wewnątrz podczas zanieczyszczenia powietrza podczas ataku chemicznego, bakteriologicznego lub nuklearnego zależy od tego, jak szczelnie się zamkną.

Kolejny ważny wymóg wejściowy: musi być ich co najmniej dwóch. W takim przypadku, jeśli fala uderzeniowa uszkodzi drzwi lub zasypie je gruzem, schron nie stanie się grobem wykopanym przez Ciebie własnoręcznie. A obliczeń tutaj należy dokonać wyłącznie na własną rękę. W przypadku poważnych problemów nie należy liczyć na duże ekipy ratownicze z psami do poszukiwania ofiar i sprzętem do usuwania gruzu. Jest opcja, że ​​sytuacja będzie prosta: każdy dla siebie.

Wyjście awaryjne musi znajdować się co najmniej 20 centymetrów nad poziomem wód gruntowych. Jeżeli nie można spełnić tych norm, wyjście musi stanowić uszczelniony szyb zabezpieczony przed wnikaniem wody. W przeciwnym razie budowanie własnych schronów przeciwbombowych można porównać jedynie do kopania studni w celu nawodnienia terenu.

Kanały wentylacyjne schronu przeciwbombowego są wyposażone w filtry, a w celu zapewnienia energii elektrycznej instaluje się w nich zasilacze awaryjne i generatory. Lepiej wybrać baterie alkaliczne do UPS. Wyróżniają się szczególnie długą „żywotnością”. Układ wyciągowy generatora nie powinien stykać się z powietrzem w schronie; wymaga osobnego kanału wentylacyjnego i najlepiej pomieszczenia. W przeciwnym razie tlenek węgla zabije mieszkańców bunkra szybciej niż pociski czy promieniowanie.

Formalności biurokratyczne

Decydując się na samodzielne wykonanie schronu przeciwbombowego na własnym terenie, nie musisz zajmować się uzyskiwaniem pozwoleń i koordynacją projektu z urzędem burmistrza lub, nie daj Boże, urzędem rejestracji i poboru do wojska. Jedyne, o co musisz zadbać, to bezpieczeństwo komunikacji podziemnej, która może przechodzić przez twoje terytorium. Podczas budowy wiaty nie powinien zostać uszkodzony ani jeden rurociąg kablowy, wodociągowy czy gazowy. Dlatego staraj się upewnić, że są nieobecne przed rozpoczęciem budowy.

Z brakiem formalności wiąże się jeszcze jeden problem: nie będzie możliwości oficjalnej rejestracji bunkra jako budynku stoczni. Dlatego przy sprzedaży daczy lub domu z działką możliwe są problemy z przedstawicielami WIT. W tym przypadku zamaskowanie schronu będzie nie mniej przydatne niż podczas inwazji hord zombie czy rabusiów. Z tego samego powodu staraj się nie reklamować swojej budowy sąsiadom. W czasie pokoju chętnie „oddadzą” Was WIT, a w czasie wojny tym, którzy na tym skorzystają.

Wody gruntowe

Basen na terenie ogrodu to z pewnością przyjemny i użyteczny dodatek. Ale to tylko wtedy, gdy nie mówimy o podziemnym basenie, który z powodu wód gruntowych może zamienić się w bunkier. Dlatego warto zmierzyć ich poziom, zanim zaczniesz projektować schron przeciwbombowy na własnej stronie.

Nie ma potrzeby zamawiania usługi georekonassu. Wystarczy spojrzeć na głębokość pobliskich studni. Odległość od powierzchni ziemi do poziomu wody jest poziomem bardzo pożądanym. Można to dokładniej określić, zwracając uwagę na studnie wodne. Po prostu nie trzeba do tego mierzyć studni artezyjskich: głębokość wody jest konieczna w zwykłej studni „w piasku”. Nie masz własnej studni lub studni? Zapytaj sąsiadów. Ale nie powinieneś im wyjaśniać, dlaczego naprawdę tego potrzebujesz. Nawiązują do chęci zbudowania własnego źródła wody pitnej. Nawiasem mówiąc, jeśli naprawdę martwisz się kwestiami przetrwania, będzie to bardzo przydatne. Jak pokazuje praktyka, centralne zaopatrzenie w wodę w miastach często zanika znacznie wcześniej, niż bomby i pociski wroga zaczynają eksplodować na ich terytorium.

Schron należy zbudować tak, aby znajdował się co najmniej 50 centymetrów nad poziomem wód gruntowych.

Ważne: wystarczającą wytrzymałość pomieszczenia można zapewnić pogłębiając go o co najmniej 4 metry. Jeśli nie można tego zrobić ze względu na wody gruntowe, pozostaje jedynie zbudować płytką piwnicę. Mimo to jest to o wiele lepsze niż próba ucieczki w wiejskim domu lub w piwnicy z piklami i ziemniakami.

Lokalizacja

Jeden z najlepsze opcje Lokalizacja bunkra znajduje się tuż pod domem. W tym przypadku jego główne wejście będzie bezpiecznie ukryte przed wzrokiem ciekawskich, co zapewni dodatkowe bezpieczeństwo. Kolejną niezwykle ważną zaletą tego rozwiązania jest możliwość ukrycia się w schronie przeciwbombowym podczas ostrzału. Wychodzenie z domu i szukanie schronienia w schronisku oddalonym nawet o 15 metrów od domu jest nie tylko nierozsądne. To jest samobójstwo. Ściany domu zapewniają doskonałą ochronę przed odłamkami min i odłamkami, które są wypełnione wieloma systemami rakiet nośnych. Dlatego jeśli ostrzał nie zastanie Cię w schronie, musisz położyć się w fałdach terenu i nie ryzykować przedostania się pod grad odłamków.

Tak więc posiadanie bunkra pod domem jest bardzo miłe. Jeśli jednak podczas trzęsienia ziemi lub huraganu trafi pocisk, budynek może się zawalić, a wejście do bunkra zostanie zablokowane. Przydadzą się do tego tunele awaryjne prowadzące na powierzchnię. Ich wyjścia muszą znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 metrów od budynków naziemnych. Cokolwiek się stanie, wyposażenie twojego schronu przeciwbombowego musi zapewniać całkowitą autonomię i niezależność od komunikacji budynku mieszkalnego.

Na etapie obliczania lokalizacji bunkra powinna zostać ostatecznie rozwiązana kwestia maskowania wejść i wyjść. Można je wykonać w postaci toalety zewnętrznej, lekkiej szopy na narzędzia, garażu, a nawet budy dla psa. Ten ostatni może służyć jedynie jako przebranie dla wyjścia awaryjnego. Nie będziesz mógł przez nią wejść bez zwrócenia na siebie uwagi sąsiadów.

Rozmiar zbiornika

Powierzchnia schronu zależy od jego przeznaczenia i liczby osób. Na krótki pobyt w czasie huraganu wystarczą 3 m2 na osobę (9-12 „kwadratów” na rodzinę). Jeśli planujesz w nim zamieszkać przez jakiś czas, będziesz musiał zbudować znacznie większy pokój. Możesz wykonać wstępny układ, rysunek lub schemat, aby określić lokalizację sprzętu i inne niuanse.

Schronisko na krótki pobyt

Aby chronić przed klęskami żywiołowymi (oczywiście nie powodzią), odpowiedni jest bunkier wykonany z plastikowego szamba. Dzięki odpornemu na uderzenia materiałowi świetnie czuje się w podłożu. Wstępny projekt takiej konstrukcji nie jest nawet wymagany. Cena kontenera o pojemności 18 metrów sześciennych (co da powierzchnię 9 m2) wynosi około 300 tysięcy rubli. Prace ziemne można wykonać samodzielnie lub wypożyczyć sprzęt. W drugim przypadku szacunek wzrośnie o kolejne 50 tys. Nie będą wymagane żadne specjalne konstrukcje inżynieryjne. Wystarczy wykonać prosty system wentylacji z dwóch rur z filtrem przeciwpyłowym wykonanym z gazy lub włókna szklanego. Do oświetlenia i zasilania wystarczą latarki akumulatorowe oraz zasilacz awaryjny. Można tam przechowywać niewielki zapas akumulatorów, które posłużą w oświetleniu i urządzeniach elektrycznych. Lampy powinny być wyłącznie diodami LED, ponieważ ich zużycie energii jest 10 razy mniejsze niż w przypadku urządzeń z cewkami żarowymi.

Grzejnik nie będzie Ci potrzebny – ziemia nie zamarza już na głębokości większej niż metr, a w takim bunkrze nie będziesz musiał długo przebywać. Lepiej spakować bieliznę termiczną, ciepłe ubrania i sprzęt kempingowy.

Długoterminowe schronienie

Jeśli spodziewasz się uciec nie tylko przed złą pogodą, ale także przed poważniejszymi i długotrwałymi kataklizmami, będziesz musiał zacząć budować przestronny bunkier. Można w nim przeczekać dni ostrzału, skutki wypadku w zakładach chemicznych czy krótkotrwały triumf kosmitów, aż Bruce Willis się z nimi upora.

Rozmiar takiego schronu przeciwbombowego powinien być zauważalnie większy niż szambo zaproponowane w poprzedniej sekcji. Powinien składać się z pomieszczeń „mieszkalnych” i „technicznych”. Pierwszy musi być jak najlepiej wyposażony do istnienia, drugi powinien pomieścić generator i suchą szafę.

Po ukończeniu układu schronu można przystąpić do robót ziemnych. Wymiary wykopu muszą uwzględniać naddatki na ściany i fundament budynku podziemnego. Dopóki nie zostaną wzniesione ceglane ściany, dół jest wzmocniony mocnymi deskami, aby nie zasypał się ziemią, gdy ujawnisz swój talent murarski.

Podstawę płyty fundamentowej należy najpierw ułożyć z desek, powierzchnię wyrównać i wzmocnić 20 centymetrami kruszonego kamienia, a następnie ułożyć zbrojenie. Po wylaniu bazy należy pozostawić ją w spokoju na 10-15 dni aż stwardnieje i nabierze wystarczającej wytrzymałości.

Ściany wiaty należy układać z trwałych cegieł pełnych. Biorąc pod uwagę wysokie wymagania dotyczące wytrzymałości konstrukcji, zbrojenie lub siatkę metalową należy układać co trzy rzędy. Nie uratuje cię to przed bezpośrednim trafieniem bombą atomową, ale możesz być pewien, że bunkier sam nie zawali się na twoją głowę. Ściany wznoszone są nie niżej niż 2,2 metra.

Najlepszym materiałem na sufit jest dwuteownik metalowy pokryty deskami i blachą. Według norm grubość drewna musi wynosić co najmniej 40 mm, a paneli stalowych - 5 mm. Aby zapobiec gniciu i zawaleniu się konstrukcji bez wojny oraz aby zapobiec przedostawaniu się wody przez strop bunkra po ulewnym deszczu, konieczne jest jego uszczelnienie. Aby to zrobić, po prostu połóż kilka warstw folii z tworzywa sztucznego. Na wierzch wylewa się ziemię. Ściany schronu są pokryte hydroizolacją.

Pozostaje tylko zainstalować uszczelnione drzwi włazu i drabinę, po której można zejść do klasztoru. I nie zapomnij o wyjściu awaryjnym, w przeciwnym razie schron może zamienić się w przestronną kryptę.

Przedział na suchą toaletę i agregat prądotwórczy oddzielony jest od przestrzeni „mieszkalnej” ścianą z „pół cegły”. Szacunkowy koszt takiej konstrukcji, jeśli zbudujesz ją sam, zaczyna się od 100 tysięcy rubli.

Sprzęt i łączność

Aby przetrwać pod ziemią choćby kilka dni, sama wentylacja naturalna nie wystarczy. Warto zaopatrzyć się w chociaż wentylator, a jeszcze lepiej w system klimatyzacji i oczyszczania powietrza. Jest to już poważne zastosowanie w kontekście skutecznego przetrwania w przypadku poważnych katastrof spowodowanych przez człowieka i katastrof wojskowych. Ale taka przyjemność kosztuje nie mniej niż cały domowy schron przeciwbombowy.

Aby było lekko i nie nudno, potrzebny jest prąd. Oczywiście nie ma sensu ciągnąć przewodów z gniazdka do bunkra. Zainstaluj oprawy oświetleniowe, generator prądu na olej napędowy lub benzynę i zaopatrz się w co najmniej jedną puszkę paliwa.

Normy sanitarne i potrzeby organizmu determinują montaż suchej garderoby.

Warto zadbać o swój wypoczynek wyposażając łóżka piętrowe. Pozwoli to zaoszczędzić miejsce.

Rezerwy strategiczne

Przede wszystkim do przeżycia niezbędna jest woda pitna. Jego norma na osobę wynosi 2-3 litry. w dzień. Rodzina musi zaopatrzyć się w co najmniej 300 litrów. Przydadzą się także trwałe konserwy i płatki zbożowe. Te ostatnie należy przechowywać tak, aby gryzonie i owady nie dostały się do nich wcześniej niż Ty. Optymalnie jest, jeśli posiadasz umiejętność suszenia i peklowania mięsa, aby np. przygotować taki produkt jak pemmikan (brykiet składający się z siekanego suszonego mięsa, smalcu, przypraw i suszonych owoców), który można przechowywać przez 6 miesiące.

Pamiętaj, aby przygotować apteczkę pierwszej pomocy, zawierającą:

• środki antyseptyczne;
• leki przeciwgorączkowe;
• leki przeciwbólowe;
• antybiotyki o szerokim spektrum działania;
• leki przeciwbiegunkowe;
• leki przeciwwymiotne;
• skrawek;
• bandaż;
• Bandaże z gazy;
• poduszka rozgrzewająca;
• nożyce.

Lista ta jest rozszerzana w zależności od stanu zdrowia członków gospodarstwa domowego. Może obejmować leki nasercowe, insulinę i inne leki niezbędne w przypadku chorób przewlekłych.

W schronie przeciwbombowym należy zebrać sprzęt ochronny na wyprawę zwiadowczą: mapę, maski przeciwgazowe, OZK, latarki. W tym drugim przypadku musisz zaopatrzyć się w baterie.

Utrzymywanie gotowości

Aby schronisko było „wyposażone do przyjmowania gości przez całą dobę”, trzeba będzie ponosić stałe koszty. Należy monitorować terminy przydatności żywności i wody oraz zastępować przeterminowane produkty świeżymi. To samo będziesz musiał zrobić z lekami i bateriami. Tanie to nie jest, ale należy pamiętać, że każdy produkt, każda tabletka czy część będzie na wagę złota, jeśli wystąpi poważny problem.

Oto projekt bunkra dla 4-8 osób. No cóż, przybliżone dane o sprzęcie.
Aby zabezpieczyć się przed działaniem fali uderzeniowej, przy wejściach montuje się trwałe, metalowe drzwi ochronne i hermetyczne. Konstrukcja wejściowa jest zaprojektowana na obciążenie przekraczające 1,5-2-krotność normy dla podłóg. Nie jest to przypadkowe, ponieważ wejścia są najbardziej wrażliwym miejscem konstrukcji zabezpieczającej: fala uderzeniowa przenikająca przez klatki schodowe, korytarze i inne drogi w wyniku powtarzającego się odbicia i zagęszczenia może gwałtownie zwiększyć nadciśnienie. Życie osób objętych ochroną zależy od ich odporności na wpływy zewnętrzne.
Przy wejściu do schronu należy przewidzieć komory rozprężne, aby ograniczyć wpływ fali uderzeniowej na uszczelnione ochronnie drzwi. Wejście do komory rozprężnej z lokalu w obrębie pętli uszczelniającej musi być wyposażone w dwie przesłony hermetyczne – zamykane pod wpływem fali uderzeniowej. Szerokość przedsionka-bramy, szerokość i długość przedsionka oraz przedsionka dla drzwi wahadłowych powinna być o 0,6 m większa od szerokości skrzydła drzwi. Rozwiązania konstrukcyjne i planistyczne wejść, podniesionych i wbudowanych w pierwsze kondygnacje schronów, muszą zapewniać niezbędną ochronę przed promieniowaniem przenikającym i wykluczać możliwość przedostania się promieniowania bezpośredniego do chronionych pomieszczeń. Najprostszą metodą jest zastosowanie zakrętów lub ekranów o 90° przy wejściach naprzeciw drzwi, z zakładkami pomiędzy ekranami i wiatami. Grubości ochronne ekranów i sufitów są ustalane w oparciu o ekspozycję na promieniowanie.
W przypadku schronów należy przewidzieć urządzenie przy jednym z wejść do przedsionka śluzy. Dla schronów zainstalowana jest jednokomorowa śluza powietrzna. W ścianach zewnętrznych i wewnętrznych przedsionka śluzy należy przewidzieć drzwi ochronne i hermetyczne odpowiadające obliczonym udarom i klasie ochrony schronu. Bezpieczne, hermetyczne drzwi muszą otwierać się na zewnątrz podczas ewakuacji osób chronionych.
Wszystkie wejścia do schronów, z wyjątkiem tych wyposażonych w przedsionki śluz, muszą być wyposażone w przedsionki. Drzwi w przedsionkach należy zapewnić: w ścianie zewnętrznej - ochronno-hermetyczne, odpowiadające obliczonym uderzeniom, klasie ochrony schronu i rodzajowi wejścia, w ścianie wewnętrznej - hermetyczne. Drzwi muszą się otworzyć podczas ewakuacji chronionych osób.
Wejścia do wiat zabudowanych należy lokalizować bliżej naroży budynków i w ścianach położonych równolegle do kierunku przeważających wiatrów (w kierunku wiatrów zimowych).
Można przewidzieć tunel wyjścia awaryjnego połączony z wejściem do schronu w celu umieszczenia przedsionka jednokomorowej śluzy powietrznej. W wiatach wolnostojących dopuszcza się zaprojektowanie jednego z ich wejść, zlokalizowanego poza obszarem ewentualnego gruzu, jako wyjścia awaryjnego. Wyjścia awaryjne powinny z reguły znajdować się powyżej poziomu wód gruntowych. Nadwyżka poziomu wód gruntowych w stosunku do podłogi wyjścia awaryjnego nie może przekraczać 0,2 m, a w wyjściu awaryjnym połączonym z wejściem – nie więcej niż 1,0 m.
W warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych istnieje możliwość zaprojektowania wyjścia awaryjnego przez powłokę w postaci zabezpieczonego szybu bez tunelu dojazdowego. Łącząc wyjście awaryjne kopalni z wejściem należy przewidzieć zejście schodowe. Wyjście ze schronu do tunelu musi być wyposażone w żaluzje ochronno-hermetyczne i hermetyczne, montowane odpowiednio po zewnętrznej i wewnętrznej stronie ściany. Likwidację wyjść awaryjnych w zależności od wysokości i rodzaju budynków podejmuje się zgodnie z tabelą. 4SNiP II-11-77
Wymiary otworów i przejść do pomieszczeń muszą spełniać wymagania SNiP II-11-77 i innych dokumenty regulacyjne. Liczba wejść powinna wynosić co najmniej dwa, przy czym drugie wejście powinno być wyjściem awaryjnym (ewakuacyjnym) w postaci tunelu o wymiarach wewnętrznych co najmniej 1,2x2 m i drzwiach o wymiarach 0,8x1,8 m.
Wejścia i wyjścia awaryjne należy chronić przed opadami atmosferycznymi i wodami powierzchniowymi. Konstrukcje zabezpieczające wejścia muszą być wykonane z lekkich, niepalnych materiałów.
________________________________________
Przyjrzyjmy się trochę zawartości technicznej systemów podtrzymywania życia.

Dla schronienia:

1. Wejścia i wyjścia:
DZG I-IV - 1 szt.
DG - 1 szt. (z DES -3 szt.)
LZG I-IV - 1 szt.
LG - 1 szt.
UZS 8/25 - 2 szt. (stosowane, jeśli drzwi lub właz nie odpowiadają klasie)

2. Ochrona głów inżynierskich:
MZS - 2 szt. (z DES -3 szt.)

3. Filtracja:
FVK 1/2 - 1 zestaw.

4. Jednostki napędowe:
DES - 1 szt. (moc zależy od liczby odbiorców)

1. Wejścia i wyjścia:
DG/SU - 2-4 szt.
2. Filtracja:
Specjalny sprzęt filtrująco-wentylacyjny obejmuje:
jednostka filtrująco-wentylacyjna;
urządzenie wlotowe i zabezpieczające;
środki do uszczelniania wejść i wyjść, składające się z hermetycznych drzwi i materiału uszczelniającego do przegród i zasłon.

Oczyszczanie powietrza w schronach ze środków chemicznych RP i BS odbywa się za pomocą filtrów absorpcyjnych jednostek filtrująco-wentylacyjnych, które są dostarczane żołnierzom przez służbę ochrony NBC i instalowane przez jednostki wojsk inżynieryjnych wyposażających schrony. Oprócz filtrów pochłaniających, inne urządzenia zabezpieczające centrale oczyszczają powietrze z dużych cząstek pyłu zwykłego lub radioaktywnego.

Głównymi częściami jednostek filtracyjno-wentylacyjnych FVA 50/25 i FVA 100/50 są:
filtr-pochłaniacz FP-50/25 lub FPU-200, który służy do oczyszczania powietrza dostarczanego do schronów z OM, BA i RV;
elektryczny wentylator ręczny MGV lub VAP-1, którego zadaniem jest pobieranie i przetłaczanie powietrza zewnętrznego przez zabezpieczenie wentylacyjne, kanał powietrzny i filtr absorbera, dostarczanie oczyszczonego powietrza do obiektu i tworzenie w nim cofki;
wentylacyjne urządzenie zabezpieczające VZU-50 lub VZU-100, które służy do ochrony przed przenikaniem nadciśnienia do konstrukcji na froncie fali uderzeniowej przez urządzenie wlotowe powietrza, a także do oczyszczania powietrza wchodzącego do konstrukcji z dużych cząstek radioaktywnych lub inny pył. Chroni urządzenie wlotowe powietrza przed dostaniem się do niego opadów atmosferycznych;
urządzenie do pobierania powietrza (kanał powietrzny), które służy do dostarczania powietrza zewnętrznego do filtra absorbera;
zestaw części montażowych i narzędzi.

Ponadto zestaw jednostki filtrująco-wentylacyjnej zawiera środki uszczelniające i hydroizolacyjne: lekkie przesuwne, hermetyczne drzwi, wodoodporny papier i gumowane panele z tkaniny.

Jednostka FVA 100/50 zawiera również wskaźnik przepływu powietrza URV-2.

Arkusz tkaniny gumowanej służy do wykonania kurtyny oddzielającej zadaszoną część wejścia od atmosfery zewnętrznej przed hermetycznymi drzwiami ochronnymi, tworząc drugi przedsionek w budynkach posiadających jeden przedsionek.

Procedura montażu urządzeń filtrująco-wentylacyjnych, kolejność sprawdzania poprawności montażu i przydatności urządzeń do użytku:
przy montażu urządzeń zabezpieczających wentylację pokrywa VZU-100 lub VZU-50 nie powinna wystawać ponad poziom pokrywy schronu;
rów melioracyjny jest odrywany od dołu za pomocą VSU;
Pierścienie złączkowe filtrów-absorbentów należy obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i w stronę ogranicznika, aby zapewnić szczelność połączeń części składowych urządzenia;
zapewniona jest wolna przestrzeń do obracania uchwytu wentylatora;
wskaźnik przepływu powietrza URV-2 montowany jest poziomo tak, aby strzałka pokrywała się ze skalą zerową;
w celu uziemienia silnika elektrycznego wentylatora jeden koniec przewodu uziemiającego zaciska się śrubą mocującą silnik elektryczny do wentylatora, a drugi koniec w przypadku montażu urządzenia w konstrukcji metalowej łączy się z ramą konstrukcji, w konstrukcji wykonanej z elementów niemetalowych – do metalowego pręta lub sworznia wbitego w ziemię pomiędzy elementami ramy;
panele drzwi hermetycznych muszą swobodnie przesuwać się wzdłuż segmentów, zapewniając możliwość otwierania (zamykania);
po zamknięciu nie powinno być między nimi szczeliny;
Przed wejściem do obiektu z jednym przedsionkiem zamontowana zostanie kurtyna.

Jednostki FVA-100/50 i FVA-50/25 muszą dostarczać do budynku odpowiednio 100 i 50 m3/h oczyszczonego powietrza zewnętrznego.

Właściwości ochronne kruszyw bada się za pomocą chloropikryny.

Aby to zrobić, szmatkę zwilżoną 5–7 ml chloropikryny doprowadza się do urządzenia wlotowego powietrza działającego urządzenia filtrująco-wentylacyjnego. Brak drażniącego zapachu chloropikryny na terenie zamieszkałym, stwierdzony organoleptycznie przez personel znajdujący się wewnątrz obiektu, świadczy o niezawodnych właściwościach ochronnych urządzenia.

Szczelność konstrukcji sprawdza się poprzez pomiar wartości odchyłki klap zaworu dla przepływu powietrza w górnych segmentach drzwi hermetycznych (przy otwartych drzwiach ochronnych hermetycznych lub włazie). Przy nominalnym dopływie powietrza do central klapki zaworów powinny odbiegać od korpusów o odległość 1 -1,5 cm. W przypadku mniejszych odchyleń klapek zaworów należy podjąć działania mające na celu zwiększenie szczelności konstrukcji.

Procedura uruchamiania urządzeń filtrująco-wentylacyjnych do pracy z napędem elektrycznym:
włożyć wtyczkę kabla silnika elektrycznego do gniazdka;
płynnie, bez szarpnięć, obrócić uchwyt ręcznego napędu wentylatora o co najmniej trzy do czterech obrotów;
nacisnąć przycisk przekaźnika uruchamiania silnika elektrycznego na nie dłużej niż 3 sekundy. Dłuższe naciśnięcie przycisku przekaźnika startu może skutkować przepaleniem uzwojenia silnika.

3. Jednostki napędowe:
UPS - 1 zestaw. (zapewnienie na minimum 2 dni)
1. Dobre drzwi przeciwwybuchowe nie są tanie, domowe kosztują około 100 tysięcy rubli, ale przejście fali uderzeniowej przez schron jest samobójstwem. Wybije wszystkie nieuszczelnione drzwi wewnętrzne, niszcząc zarówno ludzi, jak i sprzęt. Najlepszą opcją w przypadku zasilacza jest po prostu zabetonowanie wejścia, w każdym razie po wystawieniu na działanie fali uderzeniowej nie będzie można z niego korzystać. Można oczywiście odtworzyć projekt przejścia metra, ale jest to dodatkowe demaskowanie - 2 wyjścia.

2. San. węzeł jest tak umiejscowiony ze względu na położenie komory kanalizacyjnej, odpływ pochodzi z węzła sanitarnego, kuchni, przedsionka i wytwornicy pary. To jest problem komunikacyjny. Warto rozważyć kwestię wykorzystania spalin diesla i ścieków do ogrzewania i podgrzewania wody (ewentualnie pompa ciepła, ale cena jest wysoka).

3. FVU musi być zlokalizowane w pobliżu wyjścia awaryjnego i musi być zapewniony łatwy dostęp do wyjścia awaryjnego z pomieszczeń mieszkalnych. Jeśli chodzi o zużyte powietrze, to nie jest to zbyt dobry pomysł, przeczytaj książkę „Stalowe trumny” (autor Herbert Werner), która dobrze opisuje, co działo się na pokładzie, gdy fajka była zatkana - silniki wysokoprężne natychmiast spalały cały tlen. Może się to również zdarzyć w schronisku, gdy zawiedzie wentylacja.

4. System jednopoziomowy jest bardziej obiecujący ze względu na możliwość zamaskowania budowy bunkra, na przykład jako budowy basenu. Drenaż jako taki nie jest potrzebny, a na głębokości 7 metrów jest bezużyteczny. Hydroizolacja zewnętrzna - klejona w 2-4 warstwach, beton hydrofobowy M400 (stosowany do budowy basenów), hydroizolacja wewnętrzna malowana w 2 warstwach na metalu (w przypadku stosowania kontenerów). Następnie jest 50-100 mm izolacji, paroizolacji i wykończenia wnętrz.