DIY stripe gjerde. Hva skal være et pålitelig fundament for et gjerde? Regler for å helle et fundament for et gjerde

I ferd med å forberede deg på å bygge et gjerde selv, må du kjøpe ikke bare materialer av høy kvalitet for arrangementet, men også lage et pålitelig, ekstremt sterkt og holdbart grunnlag for å installere gjerdet.

Gjerdets levetid og dets hovedegenskaper avhenger i stor grad av kvaliteten på fundamentet. Det finnes flere typer underlag for gjerde. Du kan håndtere utformingen av hver av dem selv. Du trenger bare å gjøre deg kjent med funksjonene til eksisterende alternativer og velge riktig type fundament.

For tiden brukes flere hovedtyper av fundamenter med hell for å installere gjerder. Når du velger en bestemt type fundament, er det nødvendig å ta hensyn til en rekke faktorer, hvorav de viktigste er følgende punkter:

Det mest optimale designalternativet for selvkonstruksjon er en stripe-søylebase. Denne designen tåler perfekt belastningene som skapes av de fleste typer eksisterende gjerder.

Egendommer

Det er et kombinert alternativ. Det utarbeides en betonglist med forhåndsmonterte hull for plassering av støtter. Når du velger bredden på fundamentstripen og den optimale diameteren på støttene, er det nødvendig å ta hensyn til høyden og totalmassen til gjerdet.

For å oppnå maksimal pålitelighet og den nødvendige stabiliteten til strukturen, er båndet og søylestøttene nødvendigvis forsterket. Takket være armeringen vil belastningen fordeles så jevnt som mulig gjennom hele konstruksjonen.

Det kombinerte fundamentet vil støtte vekten av et tre- og murgjerde, samt et gjerde laget av bølgeplater, uten problemer.

Den vanligste betongen brukes til støping. Generelt er det ingen problemer med konstruksjonen av fundamentet.

Ordning

Første skritt. Forbered merkingene. Installer tre- eller metallpinner rundt hele omkretsen av den fremtidige strukturen. Strekk eventuelt tau mellom tappene. Denne merkingen vil hjelpe deg med å navigere bedre i prosessen med videre arbeid.

Andre trinn. Grav et hull i henhold til markeringene med en bredde som tilsvarer bredden på betonglisten du støper og en dybde på ca 50 cm.

Tredje trinn. Klargjør utsparinger i grøften for å få plass til støttestolper. Dybden på gropene skal være minst 80 cm, stigningen mellom søylene skal være 100-250 cm.

Det er vanskelig å gi spesifikke verdier for dybden og avstanden mellom støttene, fordi Disse parametrene må velges individuelt i samsvar med typen jord og vekten til det fremtidige gjerdet. Jo tyngre gjerdet er, jo dypere skal hullene være og desto mindre skal avstanden mellom støttene være.

Du kan lage hull ved hjelp av en vanlig bor eller andre praktiske enheter.

Fjerde trinn. Installer forskaling rundt omkretsen av det fremtidige fundamentet. Det vil samtidig forhindre jordens kollaps og tillate deg å navigere i stadiet med å helle fundamentet.

Femte trinn. Fyll bunnen av hvert hull med en pute av takpapp rullet opp et par ganger og senk støttesøylene ned i hullene. Støttene må i tillegg kjøres ned i bakken opp til ca. 200 mm. Bind stolpene med armeringsjern i en dybde på ca. 10 cm under bakkenivå. Dessuten må forsterkning i form av et gitter plasseres langs hele fundamentlisten. Knyt nettet selv fra 8 mm stenger.

Sjette trinn. Begynn å helle grunnlaget. Hell betongen i horisontale lag, sakte og jevnt, slik at det ikke oppstår hulrom som kan redusere konstruksjonens styrke.

Fyllingen vil ta 3-5 uker å tørke. I varmt vær, vann betongen. Forskalingen kan fjernes omtrent to uker etter helling av betongen, men det er bedre å gjøre dette etter at fundamentet er fullstendig herdet og fått styrke.

Denne designen vil tjene lengst mulig, og tåle selv de tyngste belastningene.

Søylebase

Egendommer

Å arrangere et slikt fundament krever ikke spesielle ferdigheter eller arbeidskostnader - bare grav det nødvendige antall hull, installer støttesøyler i dem og fyll hullene med betong.

Blant fordelene med et slikt fundament er det nødvendig å merke seg konstruksjonens enkle og rimelige kostnader. Søylefundamenter er best egnet for lette gjerder laget av treplater, metallnett og bølgeplater.

Ordning

Første skritt. Ta en hagebor og klargjør hull rundt omkretsen av det fremtidige gjerdet. Det vil være nok hull med en dybde på ca. 1-1,5 m. Diameteren på støttesøylene bør være ca. 20-25 cm av egenskapene til jorda og vekten til det fremtidige gjerdet. Anbefalinger om dette ble gitt i avsnittet om stripe-søylebasen.

Andre trinn. Fyll bunnen av hullene med ca 20 cm sand og grusblanding og komprimer tilbakefyllingen.

Tredje trinn. Plasser søylene i hullene, niveller dem til samme nivå og fyll plassen rundt søylene med betongmørtel.

Å arrangere et slikt fundament vil koste deg flere ganger mindre penger sammenlignet med den forrige typen foundation, fordi her kan du spare på mengden betong, armeringsjern og forskaling.

Tape base

Egendommer

Ikke nedgravd fundament av armert betong. To hundre kvadratmeter betong vil være nok til støping, kanskje høyere. Forbered armeringsjern med en diameter på 8-10 mm, materiale for forskaling (plater, paneler eller kryssfiner), grov sand.

Tapen kan ha forskjellige tykkelser. Hvis du installerer et tungt sveiset metallgjerde, utdyper båndet med 80-100 cm For lette gjerder vil en 50-centimeters utdyping være tilstrekkelig.

Ordning

Første skritt. Grav en grøft omtrent 80 cm dyp og 30-100 cm bred, avhengig av funksjonene til det fremtidige gjerdet.

Andre trinn. Fyll bunnen av grøften med et 15 cm lag med sand og grusblanding og komprimer tilbakefyllingen grundig.

Tredje trinn. Legg armeringsnettet i en avstand på ca. 10 cm fra veggene i gropen og ca. 7 cm fra bunnen.

Fjerde trinn. Installer og fest forskalingen sikkert.

Femte trinn. Fyll grøften med betong. La foundationen tørke og få styrke i 1-1,5 måned.

Et slikt fundament er optimalt for montering av tunge og store gjerder. En grøft graves, et lag med grus helles, komprimeres, hvoretter fundamentet helles lag for lag.

I dette tilfellet må hvert lag med betong komprimeres. Gjerdestøttene er installert direkte på den støpte basen. De brukes ikke til gjerder laget av bølgepapp på grunn av uhensiktsmessigheten til en slik løsning - det er enklere og billigere alternativer.

Steinbunn

Egendommer

For å bygge et slikt fundament brukes steiner i en rekke størrelser og former. Steinfundamenter regnes som de mest pålitelige og holdbare. De brukes hovedsakelig når du skal ordne steingjerder eller dyre smijernsgjerder.

Byggingen av et steinfundament krever betydelig finansielle investeringer. Du kan spare ekstra penger ved å nekte tjenestene til tredjepartsspesialister og utføre alle relevante aktiviteter selv.

Ordning

Første skritt. Grav en grøft. Velg dimensjonene til gropen individuelt i samsvar med egenskapene til det fremtidige gjerdet.

Andre trinn. Fyll bunnen av grøften med et lag pukk og komprimer tilbakefyllingen grundig.

Tredje trinn. Begynn å legge steiner. Plasser først store elementer, hullene mellom dem kan fylles med mindre steiner. I tillegg festes alle elementer med sementmørtel. Totalt bør løsningen utgjøre minst 15 % av det totale volumet av basen.

Dermed kan et bredt utvalg av fundamenter brukes til å bygge et gjerde. De mest populære er søyle- og strip-kolonne (eller ganske enkelt stripe) baser. Selv en utrent hjemmehåndverker vil ikke ha noen spesielle vanskeligheter med å ordne dem.

Husk: fundamentet er det viktigste byggeelementet. Det er grunnlaget som setter retningen for videre stadier av arbeidet. Holdbarheten, integriteten, påliteligheten og den generelle kvaliteten til hele bygningen avhenger direkte av riktig utførelse av fundamentet. Vær derfor forsiktig på alle trinn og følg instruksjonene i alt.

Lykke til!

Video - DIY gjerde fundament

Ved første øyekast virker det å bygge et fundament for et tungt gjerde som en ganske enkel jobb. Men holdbarheten til selve gjerdet avhenger av riktig utført installasjon i samsvar med alle forhold. Kravene som finnes til montering av underlaget for gjerdet som settes opp er ikke forskjellig fra kravene til bolig og uthus. Ellers vil et slikt gjerde, som enhver annen struktur, ikke oppfylle sine direkte funksjoner.

Det er derfor, for å skape et sterkt fundament for en struktur, kreves søyler, monolittiske strukturer og et stripefundament. Tross alt er et godt solid gjerde egentlig en vegg som består av murstein eller jernstenger, det vil si ganske tung byggematerialer. Men for privatlivets fred, for å gjemme seg fra nysgjerrige øyne, bruker private utviklere oftest murstein til å bygge et permanent gjerde, som også er mye billigere enn jernstenger.

Verdien av den bærende konstruksjonen

Et gjerde laget av murstein betraktes som en tung struktur, noe som betyr at for å støtte en så sterk vegg, trenger du et pålitelig fundament.

Nesten alle eiere av personlige tomter møter før eller senere problemet med å installere et gjerde. Men uansett hva det er - lett eller tungt, i alle fall, slik at designet er pålitelig og fungerer riktig lang tid, det trengs et fundament.

Egendommer

Fundamentet er den viktigste bærende delen av gjerdet. Levetiden til hele den omsluttende strukturen avhenger av hvor riktig dens type er valgt og hvor godt den er laget. Hvis fundamentet er svakt eller ikke eksisterer i det hele tatt, kan gjerdet svaie, det kan bevege seg under jordheving under vårtining av jorda, eller det kan til og med falle.

Hva trengs det til?

Grunnlaget for et gjerde utfører flere viktige funksjoner:

• sikrer stabiliteten til hele gjerdestrukturen;
• lar deg fordele belastningen jevnt på gjerdestrukturen;
• hvis det er et fundament, henger jorda på stedet og blir ikke vasket bort fra det av vann under regn eller smeltende snø;

• fungerer som en barriere for inntrengning av smeltevann i området;
• Med et fundament ser gjerdet mye mer estetisk tiltalende og pålitelig ut.

Er det nødvendig å gjøre det?

Til tross for de viktige funksjonene som er oppført ovenfor som stiftelsen utfører, når de bygger et gjerde, tenker mange eiere av personlige tomter, som beregner kostnadene deres, fortsatt på om det er verdt å lage et fundament for gjerdet. Alt avhenger av hvilken type gjerde du bestemmer deg for å installere på nettstedet.

Hvis dette er en lett, ventilert struktur laget av et kjedenettverk eller et tregjerde, er det fullt mulig å klare seg med å støpe kun selve støttene. Men du må huske at selv for lette gjerder er dette ikke det beste solid grunnmur, og et slikt gjerde vil vare maksimalt 5-7 år.

Hvis du bestemmer deg for å lage et gjerde som er mer solid og holdbart, kan du ikke klare deg uten et fundament som matcher vekten.

Typer baser

Det vanligste alternativet for å bygge et fundament for et gjerde er et stripefundament. Det er mest egnet for å bygge steingjerder eller gjerder med steinsøyler, mellom hvilke et gjerde laget av bølgeblikk, smiing, tre og andre materialer er festet. Betongbasen til et slikt fundament gjør at lasten kan fordeles jevnt. Et stripefundament er egnet for å installere metallstøtter i det etterfulgt av å feste gjerdekonstruksjoner til dem.

For å konstruere denne typen fundament graves først en grøft til beregnet dybde og bredde, i bunnen av denne er det plassert en pute av pukk og sand. Forskaling inntil 30 cm høy legges over grøften Det monteres søyler inne i grøften og armering legges. Deretter helles fundamentet med betong.

Betongstøpeprosessen erstattes noen ganger med legging av prefabrikerte betongblokker. De er installert nær hverandre og bare sømmene mellom dem er fylt med betong.

Mest et budsjettalternativ basisenheter for gjerdestøtter er et søyleformet fundament. Denne typen base er best egnet for heving jord. Metall- eller asbestsøyler, murverk på betongunderlag eller skrupeler kan brukes som støtter. Avstanden mellom støttene er vanligvis 1,5-2 m.

Avhengig av type jord og klimatiske forhold, graves et hull for støttene til en dybde på 1-1,5 m. En pute av pukk og sand legges i bunnen og komprimeres. Deretter installerer du søylene, fester dem vertikalt og fyller hullet med betong.

Et universelt alternativ er et kombinert fundament, som er en kombinasjon av de to tidligere typene betongfundamenter.

Denne typen fundament brukes til å bygge gjerder laget av betongplater, smiing og korrugerte plater, spesielt i nærvær av mursteinssøyler. For en søyleformet enhet stripe fundament Først graves en grøft på ca. 0,5 m dyp.

I den bores hull på markerte steder med en dybde som overstiger frysedybden til jorden. Deretter installeres forskaling i grøften, en blanding av sand og knust stein helles, og forsterkning installeres. Etter dette helles fundamentet med betong.

For ulike typer gjerder

Type gjerde er en av hovedfaktorene som bestemmer hva fundamentet skal være.

For gjerder laget av korrugerte plater, smidde elementer, netting og tregjerder, brukes to typer fundamenter. Det første alternativet er når fundamentet er laget for hver støtte (kolonne). For å gjøre dette graves et hull i jorden. En søyle er begravd i den, og rommet rundt den er fylt med betong.

Det andre alternativet er et stripefundament, som er en grøft gravd i bakken som støtter er installert på et bestemt trinn og fylt med betongblanding. Denne fundamentdesignen brukes når søylene er plassert i ganske kort avstand fra hverandre.

Stripetypen av fundament er også arrangert når stein eller murverk skal monteres i nedre del av gjerdet. I dette tilfellet fungerer betongfundamentet som et slags fundament som skiller murverket fra jordoverflaten.

Separat skal det bemerkes at hvis du planlegger å installere et gjerde laget av bølgepapp med en høyde på opptil 1,2 m, kan du helt klare deg med å helle et søyleformet fundament. Hvis høyden på det profilerte arket er over 1,2 m, må det støpes et stripefundament. Siden dette materialet er preget av økt vindstyrke, kan søylefundamentet i sterk vind rett og slett ikke tåle belastningen, og støttene kan vippe eller til og med falle.

Hvis du planlegger å lage et gjerde med mursteinssøyler, bør grunnlaget for det være ganske alvorlig. Slike gjerder er svært følsomme for ujevn krymping. I søyler laget av murstein, stein eller blokker er det vanligvis installert et pantelån, koblet til tverrstengene til hele den omsluttende strukturen.

Hvis det oppstår ujevn krymping, kan det oppstå sprekker i krysset mellom tverrstengene og boliglånet. For å minimere slike fenomener er grunnlaget for slike gjerder bygget ganske dypt, alltid under jordfrysenivået.

Bokmerkedybde

En annen viktig faktor som bestemmer påliteligheten og holdbarheten til en gjerdestruktur er dybden på fundamentet.

For lette gjerder anses den mest optimale dybden til å være 50-60 cm Med denne dybden av fundamentlegging sikres den nødvendige påliteligheten til strukturen, samt økonomisk forbruk av byggematerialer. Men hvis et lett gjerde er installert på steinsøyler og det er overjordisk murverk mellom dem, kan fundamentet heves litt.

Med tyngre strukturer er situasjonen mer komplisert. Når man bygger et fundament for dem, kan man ikke unngå å ta hensyn til, i tillegg til vekt, jordstrukturen og dybden av dens frysing i et gitt område.

Det nedre nivået av fundamentet skal være plassert 40 cm under frysedybden. For å tydeliggjøre dette merket, kan du bruke byggeoppslagsverk.

Hvis en massiv gjerdestruktur bygges på myk jord der grunnvannet går ganske høyt, er det bedre å spille det trygt og legge grunnlaget dypere for å forhindre deformasjon av strukturen på grunn av alvorlig innsynkning av jorda. En høyere fundamentplassering er mulig på hard jord. Fundamentet på skiferjord kan bygges i en dybde på ikke mer enn 25 cm.

Produksjon

Å lage et fundament for et gjerde med egne hender er ikke vanskelig. Du trenger bare å gjøre alle nødvendige beregninger på forhånd og følge strengt trinnvise instruksjoner når du utfører arbeid.

Beregning

For å beregne på hvilken dybde det er nødvendig å legge grunnlaget for middels tunge og tunge gjerder, er det nødvendig å ta hensyn til følgende faktorer: gjerdets designfunksjoner, dybden av jordfrysing, terrengets skråning, strukturen til jorda og høyden på grunnvannet.

For at beregningen skal være korrekt, er det nødvendig å beregne arealet av fundamentet. Så hvis vi har et fundament som er 50 meter langt og en estimert bredde på 30 cm, kan vi enkelt bestemme området (15 m2), som senere vil bli grunnlaget for å beregne dybden på fundamentet.

I tillegg er det nødvendig å bestemme det pålitelige området til fundamentet, som bestemmes ved å dele trykket til den overjordiske delen av fundamentet, justert av sikkerhetsfaktoren, av jordmotstanden og driftsforholdsfaktoren.

Den resulterende verdien må sammenlignes med det estimerte arealet av fundamentet. Sistnevnte må ikke være mindre enn den beregnede verdien, ellers må den justeres.

Fylle

På heving leirjord er det best å bruke en kombinert type fundament. Før du heller et søyleformet båndfundament under gjerdet, må du først grave en grøft som tilsvarer den beregnede dybden og bredden. På de stedene hvor stolpene er installert, bor hull for montering av stolpene.

Deretter installeres treforskaling langs hele omkretsen av den fremtidige bunnen av gjerdet. I bunnen av hvert hull under søylene legges takmateriale brettet i to lag. Deretter installeres søylene og fundamentlisten forsterkes med et armeringsnett.

Nå kan du begynne å støpe betong. Den riktige måten å fylle den på er i horisontale lag. Hvis det ikke er mulig å fylle hele stripen på en gang, bør du ikke la forskalingen fylles til toppen på ett sted, og ikke være der i det hele tatt på et annet. Betongen vil ta 3-5 dager å tørke.

Er det varmt ute må fundamentet vannes. Forskalingen fjernes fra tapen etter 2-3 uker.

En stripe grunn foundation er enda enklere å lage. Den legges over frysenivået til jorda. Derfor er et slikt fundament utsatt for sesongmessige bakkebevegelser. En slik base er mer egnet for installasjon i områder der jorden har en jevn struktur over hele området av gjerdet.

For å konstruere et slikt fundament, grav en grunn grøft (0,5-0,7 m), på bunnen av hvilken sand (0,15 m) er plassert og komprimert. Et lag med pukk (0,15 m) helles på toppen. Knust stein og sand er en slags dreneringsbase, takket være hvilken vann vil bli drenert fra fundamentet. Deretter bores hull for søyler med en dybde på 0,3-0,4 m i grøften.

Sand (0,1 m) helles i hvert hull for drenering. Støtter settes inn i hullene og justeres i alle plan.

Deretter er søylene forbundet med forsterkning ved hjelp av sveising. Monter forskalingen. Etter dette begynner de å helle betong, feste seg til generelle regler beskrevet ovenfor. Etter at betongen er støpt, sørg for å sørge for at søylene er i vater igjen.

Det er et annet alternativ for å bygge et fundament - fra gamle bildekk. Men det er ganske kontroversielt og er ikke mye brukt til å bygge fundamenter for gjerdekonstruksjoner.

For at fundamentet under gjerdet skal vare i lang tid, er det nødvendig ikke bare å fylle det riktig, men også å beskytte det mot nedbør. Og for dette er det nødvendig å lage et blindområde eller ebbe, som er en terskel som løper langs hele omkretsen av fundamentet med en skråning i retning motsatt av fundamentbasen.

Støping kan gjøres enten samtidig med støping av fundamentet eller etterpå. For å gjøre dette graves en grøft langs hele gjerdelinjen til en bredde på ca 0,5 m og en dybde på 0,15 m, som fylles med pukk og komprimeres. Når støpingen utføres samtidig med fundamentet, frigjøres armeringsjern fra dette mot blindområdet. Hvis støpingen er utført etter installasjon av bunnen av gjerdet, lages det hull i den og forsterkningsstenger settes inn i dem.

Filmtakpapp legges under armeringen og det lages forskaling. Etter dette støpes betong, og alltid med skråning.

På en tomt med skråning

Hvis det er nødvendig å bygge gjerdestrukturer på et sted med en stor skråning, bør fundamentet under det ikke skråstilles. I slike tilfeller bygges en trinnbase, hvor hver seksjon er strengt horisontal. På det laveste stedet gjøres fundamentet i nivå med jorda. Overgangen fra nivå til nivå gjøres av avsatser. Lengden på avsatsene skal ikke være mindre enn 2 ganger høyden. Høyden skal være minst 0,6 m.

Hvis stedet har en liten skråning, jevnes jorden som regel langs hele omkretsen av gjerdestrukturen eller en betongbase er installert.

Hva skal man male med?

For å forbedre utseendet til et betongfundament, kan du bruke dekorativt gips på det ved å spraye det med et spesielt teksturert gips eller farget mørtel med en vanlig kost.

Basen under gjerdet kan også males med spesialmaling for betong. Du kan også finne fargerike kanter eller kantbelegg på jernvareforretninger. Akryl-, lateks-, epoksy-, polyuretan- og alkydforbindelser kan brukes til å male betongunderlag.

Akrylmaling er laget på vannbasis med tilsetning av akrylfargestoffer. På grunn av tilstedeværelsen av kopolymerer i deres sammensetning, skaper det et polymerlag på betongoverflater som beskytter fundamentet mot virkningene av miljøfaktorer. Denne malingen er enkel å påføre, tørker raskt og er økonomisk i forbruk.

Lateksmaling består av vann, pigmenter og polymerer. Noen ganger kan den inneholde silikon eller akrylharpiks. Denne malingen kan påføres betongbunnen umiddelbart etter at den har herdet.

Fordelen med lateksmaling er økt motstand mot temperaturendringer, evnen til å fylle selv små sprekker, fuktmotstand og økonomisk forbruk.

Epoksyforbindelser regnes som de mest holdbare grunnmalingene. De kan beskytte en betongbase i nesten et kvart århundre. Malingen består av to komponenter - epoksyharpiks og en spesiell herder, som blandes rett før påføring. Sammensetningen påføres i to lag. Epoksybelegg er dampgjennomtrengelige, noe som er svært viktig for betongunderlag, og er motstandsdyktige mot soleksponering, syrer og alkalier.

Polyuretanmaling består også av to komponenter som må kombineres umiddelbart før påføring av malingssammensetningen. Malingen påføres i to lag. Fordelen med polyuretanmalinger er at de forbedrer betongens egenskaper, er frostbestandige, danner et beskyttende belegg og tetter mikroskopiske sprekker og porer i betong.

Alkydmalinger er laget av alkydharpiks. De har en rik palett, tørker raskt, er motstandsdyktige mot sollys, frostbestandige og er økonomiske i forbruk.

Men før du velger et eller annet produkt, må du være oppmerksom på om det passer for et gitt klima. Maling skal kun påføres på en tørr og fri for smuss betongunderlag.

Er vanntetting nødvendig?

Det er to måter å vanntette fundamentet på:

• Et lag med polyetylen eller takpapp legges i bunnen av grøften på toppen av den lagte pukksteinen, som vil beskytte betongen mot fuktighet, noe som vil øke levetiden til gjerdebasen.
• Den andre metoden er å bruke spesielle vanntettingsmaterialer som legges direkte til betongen. Et slikt tilsetningsstoff er Penetron. Når du bruker denne sammensetningen, blir hele volumet av fundamentet motstandsdyktig mot fuktinntrengning. Dessuten beholder betong denne egenskapen gjennom hele levetiden.

Erfarne byggherrer anbefaler å følge visse regler når de legger et grunnlag for et gjerde:

• Du kan begynne å bygge et fundament for et gjerde bare når jordtypen, dybden på dens frysing, typen gjerdestruktur, dens dimensjoner er nøyaktig bestemt, og følgelig rekkevidden av mulige risikoer er bestemt. Hvis noe spørsmål fortsatt er uklart, er det bedre å søke råd fra en profesjonell for ikke å støte på vanskeligheter senere;
• Hvis beregningen viser seg at belastningen på betongfundamentet er ganske betydelig, er det bedre å lage et fullverdig stripefundament i stedet for en grilling, som ligger nesten på overflaten av jorda mellom dyptliggende hauger;

• Når du forbereder en betongblanding, ikke bruk knuste murstein, utvidet leire eller tre. Alle disse materialene er i stand til å absorbere vann og etter en viss tid vil de ganske enkelt råtne, og styrken til fundamentstrukturen vil reduseres betydelig;
• Løsningen for å helle basen under gjerdet er tilberedt av sand og sement i forholdet 3 til 1. Først bør du kombinere sementen og sanden, og først deretter legge til vann, fortsetter blandeprosessen. Løsningen skal ha en ganske tykk konsistens og ikke inneholde klumper;

• Siden fundamentet må helles langs hele omkretsen på en gang (det vil si at et ganske stort volum mørtel vil være nødvendig på en gang), er det bedre å forberede betongblandingen i en betongblander eller bestille den ferdige mørtelen. levert;
• For å øke styrkeegenskapene til basen, kan granittflis eller knust stein legges til løsningen under gjerdet;
• Når du støper et fundament i kaldt vær, bør spesielle betongtilsetningsstoffer brukes for å forhindre at løsningen fryser.

Den skiller seg fra alle alternative designalternativer i sin allsidighet.

Den er like egnet for installasjon av tunge og massive bygninger, strukturer med komplekse og enkle konfigurasjoner.

Bæreevnen til båndet avhenger av sammensetningen av jorda den er plassert i og parametrene til selve basen - bredde, leggingsdybde, designfunksjoner til sålen, etc.

Ved å endre dimensjonene på båndet kan du endre bæreevne, motstand mot ytre belastninger eller andre påvirkninger.

La oss vurdere funksjonene ved å bruke en stripebase for et kontinuerlig gjerde laget av bølgepapp.

Et korrugert gjerde er et kontinuerlig forseglet gjerde. I motsetning til strukturer laget av Euro stakittgjerder eller andre stykkematerialer, opplever den maksimal vindbelastning og krever økt styrke fra støttesystemer.

Tilgjengelighet av gjennomgående betonglist, som støtter lerretet ikke bare ved festepunktene til stolpene, men også på mellompunkter, bidrar til større stabilitet og styrke av strukturen, og evnen til å motstå vind eller mekaniske belastninger.

Alternativt alternativ- installasjon av individuelle søyler, hver i sin støtte, etterfulgt av installasjon av horisontale årer og selve korrugerte platen. I dette tilfellet henger den nedre delen av gjerdet over bakken, og blir sårbar for spiring av ugress, passasje av fjørfe, hunder, etc.

Det blir mulig å lage en tunnel, noe som reduserer ytelsen til gjerdet betydelig. Tilstedeværelsen av en kontinuerlig stripe ved bunnen av gjerdet øker arbeidsevnen og gir større beskyttelse mot inntrengning i et lukket område.

Når du velger den mest egnede typen fundament, bør det tas i betraktning at å installere støtter for stolper i dine egne brønner og deretter innlemme dem i båndet er det mest stabile og holdbare designalternativet, optimalt i områder med hyppig og sterk vind.

Fordeler og ulemper

Fordelene med en stripebase for et gjerde inkluderer:

• Holdbarhet, motstand mot alle mulige belastninger.
• Høy bæreevne med relativt lavt forbruk av byggematerialer.
• Mulighet på fold av terreng eller skråninger (ved relativt små helningsvinkler).
• Solid, attraktivt utseende på gjerdet.

Ulempene med et stripefundament for et gjerde er:

• Behovet for å grave en grøft langs hele lengden av gjerdet.
• Jo større lengde, jo høyere er sannsynligheten for deformasjon eller ødeleggelse av fundamentet på grunn av hevende belastninger eller sesongmessige jordbevegelser.
• Etter påstøping må du vente ganske lenge på at betongen stivner.

Alle fordelene og ulempene ved designet tillater oss å kalle stripebasen det mest vellykkede valget når vi lager et kontinuerlig gjerde fra bølgepapp.

Typer fundamenter med mursteinssøyler

Det er flere typer fundament for et gjerde laget av bølgepapp:

• Samlebånd.
• Strip-søyle fundament.

Monolitisk tape er det mest holdbare og belastningsbestandige alternativet. Ulempen med designet er behovet for lang eksponering av det hellede båndet for å herde materialet, noe som øker byggeperioden betydelig.

Den prefabrikerte strukturen lar deg redusere byggetiden til gjerdet betydelig, men resultatet er mindre holdbart, og motstanden mot vindbelastninger reduseres betydelig.

I tillegg krever installasjon av fundamentblokker bruk av anleggsutstyr, og bruk av stykkeelementer (cinder blokker, etc.) reduserer styrken på tapen ytterligere.

Det kombinerte strip-søylebasealternativet gir den mest pålitelige typen fundament, i stand til å motstå de sterkeste vind eller mekaniske belastninger.

Samtidig er behovet for å vente på nødvendig tid for betong å herde tilstede for denne typen, så vel som for et monolittisk bånd.

Dybden på fundamentet og dens bredde avhengig av vekten av gjerdet

Tapebaser kan deles inn i:

• Grunt. Grøften har en relativt liten dybde (vanligvis 50-70 cm), noe som reduserer volumet av gravearbeid, men reduserer stabiliteten.
• Innfelt alternativer. Dybden på grøften er litt høyere enn nivået av vinterjordfrysing, noe som eliminerer påvirkningen av frosthevingsbelastninger.

er det dominerende alternativet ved bygging av gjerde. Årsaken til dette er den lave vekten på lerretet og fraværet av behov for stor bæreevne.

Den eneste alvorlige og farlige belastningen som påvirker et korrugert gjerde er påvirkningen av vinden. En grunt nedgravd stripe, nedsenket 50 cm, er ganske i stand til å motstå disse belastningene, så et fullverdig nedgravd stripefundament brukes ikke til bygging av gjerder.

Bredden på båndet som er tilstrekkelig for korrugerte ark er vanligvis ikke over 25-30 cm(noen ganger enda mindre).

Hvis et kombinert søylebånd-alternativ brukes, er stabiliteten til mursteinstøttene ganske tilstrekkelig til å kompensere for vindbelastninger, så bredden på båndet kan begrenses til 20 cm.

Valg av betongkvalitet og armeringsdiameter

For stripebasen brukes tradisjonelt middels tetthet - M200 eller M250.

Med tanke på den relativt lave belastningen fra vekten av lerretet, og under passende forhold (plassering i et lavland, blant høye bygninger eller tette trær som beskytter strukturen mot vinden), Du kan bruke mindre tett betong M150.

Dens bæreevne er ganske tilstrekkelig til å støtte et ark med bølgepapp i fravær av ytterligere støt.

MERK!

Betong er et materiale med store kvalitetstoleranser. Ved å kjøpe M150-betong kan du få et materiale som praktisk talt tilsvarer M100-karakteren, noe som reduserer båndets styrke betydelig. Derfor anbefales det å bruke minimumsgraden M200 for å unngå tetthetsavvik.

Mest passende diameter for et bånd av denne størrelsen - 10 mm for arbeidende (finnede) stenger, og 6 mm for hjelpestenger (glatte). Hvis bredden på båndet overstiger 30 cm, kan du bruke 12 mm arbeidsstenger, men en slik basebredde er sjelden og kun for bestemte typer gjerder.

Generelt diagram av enheten

Prosedyre for å opprette en feed:

• Overflateforberedelse - merking, fjerning av det øverste laget av jord, om nødvendig, oppdeling i seksjoner for et trappet stripefundament.
• Graver en grøft. En grøft graves ca 70 cm dyp og 20-30 cm bredere enn bredden på båndet. Den utgravde jorda er lagret i nærheten.
• Et lag med sandpute legges i bunnen av grøften.
• Overflaten av sanden er dekket med et lag geotekstil og et dobbelt lag takpapp for vanntetting.
• Mantelet for monteres og monteres.
• Det lages en forsterkningsramme.
• Betong helles og nødvendige prosedyrer utføres ved herding av materialet.
• Stripping av båndet utføres 10 dager etter helling.
• Etter slutten av eksponeringen utføres ytterligere handlinger - vanntetting, fylling av bihulene, etc.

I samsvar med konstruksjonen og utformingen av gjerdet kan det være nødvendig med ytterligere prosedyrer - å lage utsparinger for hellestolper, installere mellomstøtter for lerretet, etc.

Overflatemerking og grøftpreparering

Merking gjøres ved å sette midtlinjen ved hjelp av staker. På begge sider av den fjernes et lag med fruktbar jord til bredden av den fremtidige grøften.

Deretter blir det laget markeringer for gang og port, monteringsplasser for søyler og andre elementer som har egne bærekonstruksjoner markeres.

Hvis du vil, utsparinger graves for montering av søyler for lerretet, porter og wickets. Etter dette graver du ut de resterende delene av grøften under båndet.

Pute under basen

Sand er vanligvis dekket med et lag ikke over 20 cm. Dette skyldes den lave vekten av strukturen og den lille grøften.

Overflaten av sanden jevnes forsiktig horisontalt og komprimeres til den tetteste tilstanden. For å gjøre dette kan du bruke håndverktøy eller en konstruksjonsvibrerende plate..

Samtidig fuktes sanden for større pakkingstetthet. Ved ferdigstillelse anbefales det å legge geotekstiler oppå sandlaget, som holder på fukten inne i betongen ved utstøping.

Montering av forskaling

Forskalingen er satt sammen av kantplater 25 mm tykke. Skjoldene settes sammen ved siden av grøften, hvoretter de senkes ned og installeres i ønsket posisjon.

Platene festes ved hjelp av stoppere og skråstag. Alle koblinger skal være så tette som mulig for å unngå betonglekkasjer.

Mellomrom som er mer enn 3 mm brede er ikke tillatt(ideelt sett bør det ikke være noen i det hele tatt). Hvis de blir funnet, tettes alle hull med eik eller tynne lameller.

Grunnforsterkning

For å lage et pansret belte brukes to typer forsterkning:

• Finnet metall eller kompositt med en diameter på 10 mm.
• Glatt 6 mm tykk.

Rammen er et romlig gitter av 4 arbeidsstenger(2 over og 2 under) og en serie vertikale klemmer, installert i trinn på 1-1,5 m fra hverandre.

Vertikal forsterkning er bare nødvendig for å opprettholde arbeidsstengene i ønsket posisjon etter helling av betong, de forblir ganske enkelt inne i beltet, og utfører ingen andre funksjoner.

Strikkeforsterkning

Elementene i det pansrede beltet er koblet sammen ved hjelp av strikkemetoden. Til dette formålet brukes myk glødet ståltråd 1 mm tykk.

Strikkeprosessen er ganske enkel - tråden kuttes i biter på 25-30 cm. Stykket er brettet i to, plassert nedenfra under forbindelsesstengene, endene stiger opp.

Sløyfen plukkes opp med en spesiell krok, og med en rotasjonsbevegelse vrir den 4-6 ganger rundt den andre enden, og strammer koblingsstengene tett.

Prosessen er enkel, selv en uerfaren person får den nødvendige ferdigheten nesten umiddelbart.

Helling av betong

Betong helles fra forskjellige punkter jevnt fordelt fra hverandre. Jo raskere hellingen gjøres, jo mer jevnt stivner materialet, og jo sterkere vil tapen være.

For å unngå nedetid eller avbrudd i støpingen, bør prosessen med å produsere eller levere ferdigbetong til stedet organiseres på forhånd. Ved helling det er nødvendig å bajonette materialet eller behandle det med en konstruksjonsvibrasjonsmaskin for å fjerne luftbobler fra arrayet.

Det er nødvendig å fullføre arbeidet på en gang, siden kalde sømmer reduserer styrken på båndet, spesielt hvis det er langt.

Stell av betong etter påstøping og hvor lang tid det tar før et stripefundament tørker

Den fylte tapen skal dekkes med plastfilm for å beskytte den mot solens stråler og skape et spesielt mikroklima som bremser uttørkingen. De første 3 dagene vannes båndet med vann hver 4. time..

Deretter, i en uke, gjøres vanning tre ganger om dagen. Etter 10 dagers herding strippes forskalingen, og den totale perioden er 28 dager, hvoretter betongen anses som egnet for videre arbeid.

Stripping

Avisolering er prosedyren for demontering av forskaling.

Prosedyren utføres så nøye som mulig, siden materialets styrke fortsatt er lav og kantene eller hjørnene på båndet kan bli skadet. Etter fjerning av forskalingen har tapen mulighet til å tørke på sidene, som bidrar til utvikling av teknologisk styrke.

For at demontering skal skje forsiktig og uten ødeleggelse, Det anbefales å bruke høvlede brett(i hvert fall fra innsiden av skjemaet).

Vanntetting

Vanntetting tillater hindre inntrengning av fukt i betongmassen.

Prosedyren er nødvendig fordi nesten hele overflaten av båndet vil komme i kontakt med regn eller jordfuktighet, noe som ødelegger materialet og forkorter basens levetid.

For å påføre et lag med vanntetting brukes forskjellige materialer og metoder, den vanligste er påføring varm tjære, bitumenmastikk eller spesielle impregneringer.

De mest effektive av dem er spesielle impregneringer som fullstendig eliminerer inntrengning av fuktighet inn i betongmassen, selv om utbyggere fortsatt har det er lite informasjon om dem, og de foretrekker mer utprøvde metoder - mastikk eller varm tjære.

Nyttig video

I denne delen vil vi gi deg videomateriale om hvordan du kan lage et stripefundament for et gjerde med egne hender:

I kontakt med

Et stripefundament for et gjerde er en kontinuerlig stripe av betong, som helles langs hele lengden eller fasaden til det fremtidige gjerdet. Det anses som utmerket beskyttelse av strukturen mot deformasjon.

Denne basen tåler tung belastning godt. Hvis installasjonsteknologien følges, vil levetiden til konstruksjonen bli betydelig forlenget. Etter anbefalingene fra mesterne, kan du lage det selv.

Et slikt fundament er plassert i tilfeller der det er nødvendig å lage et pålitelig fundament for et tungt gjerde. Disse inkluderer:

Egnet for områder hvor det ikke er mulig å bygge et dypt søylefundament.

En nedgravd tape vil gi et solid fundament på svak jord, mens en ikke nedgravd tape vil gi et solid fundament på hardt, stabilt underlag.

Fordeler og mulige ulemper

Fordelene med et slikt fundament:

1. Høy styrke ved lav installasjonsdybde.
2. En støpt solid betonglist av høy kvalitet forlenger levetiden til gjerdet i flere tiår.
3. Om nødvendig kan basen forsterkes med rør og metallhjørner.
4. Tapen som stikker ut over bakkenivå er foret med stein, noe som gjør strukturen vakrere.

Foto: 3D-modell av tapelegging

Blant ulempene er det store avfallet av materialer, og derfor de høye byggekostnadene. Hvis byggeområdet er stort, må du bruke spesialutstyr og 2-3 assistenter.

1. Prefabrikkerte. For arrangementet brukes splitterblokker, kunstige eller natursteiner. Installasjonen er enkel og reduserer tiden betydelig. Under bygging tillates små avvik i størrelse. Det er viktig at grunnmaterialet er sterkt og motstandsdyktig mot fuktighet.
2. Monolitisk. For tunge konstruksjoner med høy bæreevne. Opprettelsen deres er arbeidskrevende, krever erfaring i konstruksjon og høyt forbruk av materialer.

• a - laget av blokker: 1 - blindområde, 2 - tilbakefylling med jord.
• b - monolittisk: 1 - bulkjord, 2 - monolittisk betong.
• c - murstein: 1 - murstein fundament, 2 - tilbakefylling med jord.
• d - på heving jord: 1 - sand-grus blanding, 2 - pukk eller grus, 3 - sand pute.
  • Jeg - fra blokker
  • II - monolittisk
  • III - laget av murstein.

Avhengig av råvarene som brukes, skilles båndet ut:

• murstein;
• armert betong;
• steinsprut betong;
• jord-sement;
• stein.

I henhold til metoden for å fordype bakken, er det tre typer:

Bredden på det fremtidige fundamentet avhenger av vekten av gjerdematerialet for spennene. Jo tyngre den er, jo bredere bør grøften gjøres. Gjennomsnitt– 40 cm.

Tematisk materiale:

Beskytter fundamentet mot overflødig fuktighet, gir drenering

Uavhengig av hvilken type tape som brukes, for at det skal fungere i lang tid, anbefales det ikke å forsømme arrangementet av vanntettingslaget.

Det gjøres på to måter:

1. Legging av takpapp. En budsjettvennlig, rask, men ikke så pålitelig metode for beskyttelse mot fuktighet, siden den etter 2-3 år begynner å flasse av. Dette materialet brukes til å legge ut bunnen av grøften og dekke den ferdige frosne basen. For fiksering er de dekket med harpiks eller varm bitumen på toppen.
2. Ved å legge et produkt som Penetron til betongløsningen. Dette er utmerket beskyttelse for stripefundamenter i alle dybder. Fordelen er at hele basen blir ugjennomtrengelig for fuktighet. Penetron tilsettes til løsningen på blandetrinnet. Den ferdige basen krever ikke ekstra belegg med vanntettingsmateriale.

Hvis du trenger å fylle grunnlaget for et gjerde i områder med høy grunnvannsnivå, bør du bekymre deg for å lage drenering på forhånd.

Et plast- eller asbestsementrør med en diameter på 8 til 11 cm legges i en grøft på toppen av sandputen, hvis begge kanter anbefales å fylles med sand. Dette gjøres slik at når du heller båndet med betong, kommer ikke løsningen inn i rørhulen. Under bunnen av fundamentet, flere steder, må du grave inspeksjonsbrønner der vann vil strømme fra rørene under spyling.

Hvis gjerdet er i en skråning, er det mer praktisk å lage åpen drenering. Det vil si å grave flere grøfter knyttet til hverandre nær strukturen.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å lage en stripebase for et gjerde

For å fullføre alle stadier av arbeidet riktig, anbefales det å tegne en tegning av den fremtidige strukturen på forhånd, som i detalj vil indikere plasseringen, dimensjonene til alle elementer, typer materialer og andre mengder. Diagrammet lar deg se hvilke vanskeligheter du vil møte. Hvis feil oppdages, kan de rettes på designstadiet.

Verktøy og materialer du trenger:

1. bajonett spade;
2. nivå;
3. trepinner og tau;
4. plater, kryssfiner, spiker og hammer (til forskaling);
5. sement, sand, knust stein, vann (til løsning);
6. beholder og konstruksjonsblander for manuell blanding eller betongblander;
7. armeringsjern;
8. søyler.

På steder der det er installert wicker og porter, kan stripefundamentet erstattes med en søyleformet.

Bestem dimensjonene, velg et sted

Før du starter byggingen, er det viktig å ikke glemme SNiP-kravene angående avstanden til gjerder fra bygninger, nærliggende områder og gater. Om mulig, innhent samtykke fra naboene dine for å unngå konfliktsituasjoner.

Hvis vi snakker om dimensjonene til stripefundamentet (bredde, høyde, lengde), velges de individuelt basert på:

• jordtype;
• dybde av grunnvann;
• type seksjonsmateriale (om belastningen vil være stor);
• antall porter, wickets.

Det er verdt å utføre en nøyaktig beregning av basisarealet på forhånd. Følgende formel vil hjelpe med dette:

(k(n)*F)/(k(c)*R),

hvor k(n) er pålitelighetskoeffisienten;

k(c)—arbeidsforholdskoeffisient;

R - jordmotstand.

Slike data finnes i spesielle tabeller. Hvis du tviler på nøyaktigheten av beregningene, bruk forenklede versjoner av konstruksjonskalkulatorer.

Vi utfører merkingene

Dette er den innledende fasen av arbeidet. Vi rydder stedet for unødvendige gjenstander, søppel og vegetasjon.

Et lasernivå vil være en utmerket assistent for merking. Hvis dette ikke er tilfelle, må vertikaliteten til hjørnene kontrolleres med et vanlig nivå.

Vi bærer ut fra hjørnet av gjerdet. Vi kjører treknagger på disse stedene. Deretter installerer vi dem på punktene der søylene skal installeres hver 2.-2.5 meter. Vi trekker tauet tett mellom tappene.

Det er bedre å lage ytre og indre markeringer under båndet, og ikke glemme innrykket på 40-50 cm.

Klargjøring av grøften

Grøften graves manuelt med spade. Det er viktig å sørge for at bunnen er lik jevn gjennom hele fundamentet. For å gjøre dette overfører vi jord fra høye områder til lavere, slik at det ikke må fjernes.

Vi gjør bredden på båndet 20 cm større enn bredden på det fremtidige gjerdet. Vi velger dybden basert på jordkarakteristikkene til regionen.

For bedre å fordele belastningen i hele strukturen lager vi en sandpute i grøften. For å gjøre dette, hell et 10–15 cm lag med sand på bunnen, jevn den, fukt den med vann og tamp den.

Velge riktig merke av sement

Påliteligheten og holdbarheten til fundamentet avhenger direkte av kvaliteten og styrken til den forberedte mørtelen. Derfor bør du ikke spare på betong ved å kjøpe varer fra en tvilsom produsent.

1. For gjerder laget av sveiset nett, korrugerte plater, stakittgjerder reist på hard jord, er klasse M 100, 200 tilstrekkelig.
2. For tunge gjerder laget av murstein, stein og med smidde elementer, er det verdt å bruke sementklasse M 250, 300, 400, 500.

På fuktmettet jord er nødvendig betongalternativ M 400 eller M 500.

Den optimale pukkfraksjonen er 20-30. Det er bedre å ta steinbruddsand.

Beregning av betongmengde

For nøyaktig å bestemme det nødvendige volumet av løsningen, er det nødvendig å multiplisere tverrsnittsarealet til fundamentet med lengden.

For å blande en høykvalitetsblanding for 1 kubikkmeter betong trenger du:

• 340 kg sement;
• 0,86 cu. m knust stein;
• 1,05 cu. m sand.

Mengden armering beregnes ut fra diameteren.

For å få løsningen til å herde raskere og være motstandsdyktig mot frost, tilsettes myknere til blandingen.

Vi monterer forskalingen

Forskaling er en panelkonstruksjon som gir stripebunnen en pen, jevn og rett form. For produksjon er det tillatt å bruke brett og kryssfiner.

Høyden på forskalingen må være større enn fundamentets dybde.

Vi spikrer deler av brettene sammen. Vi fester skjoldene langs omkretsen av grøften, og fester dem med avstandsstykker.

Brukere søker ofte:

Montering av søyler

• tre;
• murverk;
• asbest-sement; betong rør;
• metallprofilrør.

En detaljert beskrivelse av hver type og trinn-for-trinn installasjon finner du her:

Oftere velger de profilrør med et tverrsnitt på 60*60 mm. Før installasjon må de behandles med en grunning og males for å forlenge levetiden og beskytte mot korrosjon.

Under hver søyle graver vi et hull med en diameter på minst 20 cm og en dybde på 1 m. Vi fyller bunnen med et lag med knust stein og sand. Vi fikser røret i hullet. Vi kontrollerer vertikaliteten til installasjonen med et nivå.

Lage grøftearmering

Etter å ha festet støttene går vi videre til forsterkning. Stenger med en diameter på 8 til 12 mm er egnet for dette.

Før du legger rammen, er det bedre å fore bunnen av grøften med et lag murstein.

Den forsterkede strukturen består av 4 lange langsgående stenger som er forbundet med tverrstilte hoppere. Gjennomsnittlig størrelse celler - 33*35 cm For hoppere tas alltid stenger med mindre diameter. Antall og diameter på elementene bestemmes når du utvikler tegningen av det fremtidige gjerdet.

Dybden av å legge de øvre og nedre nivåene av forsterkning er 10 cm fra toppkanten og følgelig fra bunnen av grøften. Det skal også være utstikk på 5 cm på hver side. De er nødvendige for enkel installasjon inne i grøften.

Fyller båndet

Utført på 2 måter:

1. Kontinuerlig. Når du fyller et lite område.
2. Med et teknologisk avbrekk. Brukes til å legge grunnlag for lange gjerder. Vi heller betong i lag på 20 cm. Vi tamper hvert lag. Fyll den neste etter at den forrige har tørket.

Vi fjerner forskalingen etter at tapen er helt herdet. I den varme årstiden er 7 nok for dette. – 10 dager, i kaldt vær må du vente opptil en måned. Vi behandler den ferdige basen med varm bitumen. Vi fyller igjen jorda.

Når er det nødvendig å dekke fundamentet?

Når du setter opp et gjerde av stein, murstein eller smijern, blir stripen som stikker over bakkenivå en del av strukturen, og derfor, for at gjerdet skal få et komplett utseende, er den nedre delen ferdig. Følgende materialer er egnet:

For å spare penger bør du ikke bruke en slik teknikk som å male på en betongoverflate. Dette vil føre til at løsningen sprekker.

Monolitisk tape er et pålitelig grunnlag for gjerdet, som vil gi det ryddighet og forlenge levetiden med år.